Da aprile 2024 in Armenia sono in corso proteste contro il governo, il quale ha avviato trattative con l’Azerbaigian finalizzate alla demarcazione dei confini contesi da anni tra le due nazioni. A partire da questi fatti, si vuole raccontare cosa significa vivere lungo la frontiera.

Il processo bilaterale avviato dalle due nazioni segna un cambio di rotta: per la prima volta, dopo trent’anni di guerra, Baku e Yerevan si impegnano ad affrontare le dispute territoriali con la diplomazia e non con le armi. La diatriba risale a prima delle guerre del Nagorno Karabakh, quando i due Stati avevano sottoscritto l’accordo di Alma-Ata del 1991, con il quale si sanciva la nascita della CSI e si definivano i confini degli stati membri. Nonostante il trattato, sia Armenia che Azerbaigian non hanno mai rispettato l’accordo, contestando di volta in volta le mappe a seconda degli interessi e dei rapporti di forza che si presentavano. Ora, invece, i governi esultano di fronte al riconoscimento reciproco delle carte sovietiche, laddove si trovavano trincee e terre di nessuno ora si piantano cippi e reticolati. Nonostante i proclami istituzionali, all’annuncio della cessione di alcuni territori all’Azerbaigian gran parte del Paese è sceso in piazza a protestare. In particolare, si tratta di quattro villaggi nella regione di Tavush conquistati dall’Armenia nella guerra del ‘92-94 e considerati oggi particolarmente strategici per la presenza di importanti gasdotti, oltre che per la vicinanza all’autostrada che collega il Tavush con la Georgia. Le motivazioni del malcontento sono anche relative alla sicurezza degli abitanti, infatti, con l’avvicinamento del confine, gli agricoltori della zona temono di non poter più coltivare le proprie terre essendo maggiormente esposti agli attacchi dell’Azerbaigian. Il timore è che il presidente azero Aliyev non si accontenterà di queste concessioni ma, al contrario, dopo la firma avanzerà altre pretese.

I manifestanti lamentano dunque l’iniquità della cessione, ennesima testimonianza della superiorità militare di cui gode Baku. D’altro canto, se in questo momento Yerevan sostenesse un braccio di ferro con Baku si riaprirebbe l’opzione militare e Pashynian sa bene che l’Azerbaigian potrebbe prendersi con la forza i quattro villaggi in poco tempo, con il rischio di non fermarsi a quelli. Sarà compito del governo cercare un delicato equilibrio tra rivendicazioni interne e pressioni esterne, per evitare l’ennesima escalation o, peggio, uno scontro diretto che in questo momento l’Armenia non sarebbe in grado di sostenere.

Nelle strade di Yerevan si intrecciano proteste e repressione, si incontra una società civile a favore della soluzione diplomatica e sostenitori dell’opposizione accampati nelle piazze. Muovendosi in questo intrico di contraddizioni, più volte è capitato di sentir dire che la vita nei villaggi di frontiera non è molto diversa da quella nella capitale. Frasi che non trovano riscontro nelle testimonianze di chi il confine lo abita davvero.

Samvuel rimane perplesso quando gli riportiamo queste parole, lui che abita a Nerkin Khndzoresk non può immaginarsi niente di più distante dalla sua vita della frenesia e dei palazzi di Yerevan. Siamo nella provincia di Goris, nell’estremo sud-est del paese, in un piccolo villaggio fondato nel 1983 e raggiungibile solamente attraverso una strada disastrata che si snoda per diversi chilometri lungo il confine, sorvegliata dalle postazioni trincerate dell’esercito nemico. Il villaggio è stato fondato dalle autorità sovietiche con il dichiarato intento di arginare le incursioni provenienti dalla vicina RSS d’Azerbaigian (Repubblica Socialista Sovietica). Ciononostante, gli sconfinamenti si verificano ancora oggi, con incursioni da parte di soldati azeri che valicano il confine per rubare bestiame o accaparrarsi di terreno, spostando sempre più in là il limite. Molti contadini armeni, come Samvuel, non possono più coltivare terre di loro proprietà perché minacciati dai militari.

Il villaggio raccoglie 70 famiglie adagiate in una conca lambita su tre lati dal confine, una spina di terra armena conficcata nel fianco dell’Azerbaigian. Le postazioni dell’esercito azero attorno al paese sono aumentate dopo la disfatta del Nagorno Karabakh del settembre scorso, arrivando alle attuali quindici. “Di notte vediamo movimenti di macchine e mezzi oltre il confine” racconta Samvuel, “probabilmente stanno rinforzando le posizioni o progettando qualcosa, speriamo la prima delle due”. È paradossale pensare che, nonostante il tangibile senso di pericolo, nessuno degli abitanti voglia andarsene da Nerkin Khndzresk. L’incentivo a rimanere arriva anche dal governo, il quale stanzia sussidi per chi erige nuove abitazioni lungo le zone di confine. Narek, il padre 73enne di Samvuel, ci dice entusiasta che stanno costruendo dieci nuove case per accogliere gli sfollati del Nagorno Karabakh. “Le persone del Karabakh sono ingegnose, arricchiranno sicuramente la comunità”.

“Da noi si dice: piantare fiori per arginare le erbacce” continua Narek, “sono le persone che rendono sicuro il confine. Qui c’è la mia attività, la mia terra, la mia vita. Anche se venissero gli azeri preferirei morire qui combattendo che andarmene”. Sulla quotidianità aleggia una cappa pesante, tutti gli abitanti vivono con il pensiero assillante di poter essere costretti a scappare da un momento all’altro. C’è già pronto un piano di evacuazione per donne e bambini, anche se in realtà nessuno di loro abbandonerà il villaggio, tutti vogliono restare per combattere. Nonostante questo pericolo costante, in questo punto la frontiera non è presidiata dall’esercito ma solo dal National Security Service, corpo di intelligence governativo nato dalle ceneri del KGB.

L’NSS non può intervenire militarmente ma deve limitarsi all’osservazione del confine, richiedendo l’intervento delle Forze Armate in caso di necessità. Questa mancanza amplifica il senso di abbandono e gli abitanti si sentono osservati dalle postazioni trincerate, sanno che i soldati nemici seguono costantemente i loro movimenti dalle feritoie.

Quando è scoppiata la prima guerra tra Armenia e Azerbaigian, nel 1992, gli eserciti erano sguarniti e privi dell’equipaggiamento essenziale, spesso anche delle divise, perciò i primi scontri furono assalti all’arma bianca. “Per combattere usavamo quello che avevamo: accette e falcetti”, ricorda Narek. Gli armeni sono riusciti a vincere nel ‘94 perché erano più motivati e compatti, “ma ora la solfa è cambiata, gli azeri hanno droni e armi all’avanguardia [molti dei quali forniti da Israele, ndr], noi solamente vecchi fucili in soffitta”. Mentre Samvuel cuoce sulla brace i Khorovats – tipici spiedi armeni, Narek ci spiega come, alla fine della guerra, il governo intimò a tutti i cittadini armeni di riconsegnare le armi, ma Nerkin Khndrzersk insorse e costrinse le autorità a concordare una deroga in virtù della particolare situazione del villaggio. Per questo gli abitanti sono tra i pochi autorizzati a tenere i fucili e quasi tutte le case sono dotate di un rifugio sotterraneo, con tanto di feritoie da cui sparare rimanendo al coperto. Samvuel ci mostra il rifugio in cui sono sempre pronti a riparare in caso di attacco e che funge anche da cantina, stracolmo di barattoli di conserve, verdure sottaceto e frutta in agrodolce. L’ultima volta che l’hanno usato è stato nel settembre del 2022, quando l’Azerbaigian ha sferrato un attacco in varie aree di confine ed è penetrato in territorio armeno per diversi chilometri, anche grazie all’uso di bombardamenti ed artiglieria pesante, causando centinaia di morti tra militari e civili.

Hermine e Davit sono i vicini di Samvel e abitano nell’ultima casa del villaggio, a poche centinaia di metri dal confine. Grazie all’aiuto di Near East Foundation sono riusciti ad aprire un panificio adiacente alla loro abitazione, servendosi dello stesso stanzone in cui, durante la guerra del 2020, offrivano rifugio ai soldati impegnati al fronte. Il salone era stracolmo di brandine dove i militari potevano riposare, mentre Hermine cucinava per loro. “Nell’arco di 5 mesi sono circa 5000 i soldati passati di qui”, racconta, “nel frattempo Davit combatteva al fronte e al telefono mi diceva che andava tutto bene, anche se non era vero”. Il laboratorio è anche dotato del tipico forno a pozzo con cui si cuoce il lavash, pane tradizionale che viene cotto sulle pareti incandescenti di pietra. “Preparare il lavash è un arte complessa e nessuno che sia in grado di farlo vuole venire a vivere quaggiù” sospira sconsolata Hermine, guardando il forno spento e impolverato. “Lavoro sempre di notte, sapere che sono sveglia quando tutti dormono mi illude di poter proteggere i miei cari”. Quando nel 2020 hanno bombardato il villaggio, il figlio piccolo di Hermine e Davit era convinto che fosse stata la madre a non farli colpire. “Lui credeva che fossi una supereroina e io gliel’ho lasciato credere”. Quando all’alba finisce di lavorare e vede i contadini che si dirigono alle stalle può finalmente coricarsi.

Quando Hermine deve allontanarsi dal villaggio è doppiamente contenta: quando sale in macchina, perché sente di potersi lasciare alle spalle la tensione, anche solo per qualche ora; e quando torna, felice di non aver mollato e di essere di nuovo lì. “Anche se non c’è una chiesa nel villaggio, io sento che questa terra è sacra”.

Nonostante vivano questa tensione quotidianamente, non c’è rassegnazione nei loro volti, Samvuel ci mostra con orgoglio la novità: da poco è riuscito a far arrivare nella sua stalla un impianto idroponico con cui coltivare foraggio per gli animali in ogni stagione, con cicli di crescita di soli 8 giorni. Oltre al lavoro, seppur incessante, Samvuel, sua moglie ed Hermine insegnano nella scuola di paese, investendo molto nell’educazione delle nuove generazioni. Davit, invece, dopo aver distribuito il pane a tutte le famiglie del villaggio, va a lavorare il terreno su cui ha appena piantato mille alberi.

Mille alberi di cui vuole credere che suo figlio potrà raccogliere i frutti, e così i figli dei suoi figli. Questi alberi testimoniano silenziosi la resistenza quotidiana di questa gente, la dignità e la tenacia che sovrastano le barbarie e i soprusi. Gli abitanti di Nerkin Khndzoresk affrontano ogni giornata con orgoglio e amara consapevolezza. “È al costo della nostra stessa vita che costruiamo qualcosa per il villaggio”.

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Armenia: silenzi, pace e contemplazione Paesaggi ritmati da vette, laghi, foreste e grandi distese di prati si alternano a città storiche e monumenti antichissimi. Cronaca di viaggio in questa «terra di mezzo» delle dimensioni del Belgio, tra spiritualità, tradizioni, buon cibo e vino di qualità (è nato qui il più antico vitigno). Il tutto a prezzi low cost. Trovare una destinazione di viaggio ricca di storia e di cultura, ospitale, sicura, conveniente e persino vicina sembra un’impresa impossibile. Invece esiste e si chiama Armenia, un Paese che in genere si è sentito nominare, ma è tutt’altro che conosciuto. Grande più o meno come il Belgio, anche collocarlo con sicurezza sul mappamondo non è impresa banale, eppure la sua posizione è già indicativa di alcuni suoi tratti distintivi. È circondata da vicini «cruciali», come la Turchia e l’Iran, la Georgia e l’Azerbaigian, con cui ha relazioni a dir poco complicate.

Dunque un Paese blindato e senza accesso al mare, che da sempre è costretto a difendersi, a proteggere la propria identità da invasioni militari e culturali, e per questo ancora più interessante. In questa «terra di mezzo» si notano tutti i segni dei lunghi periodi di dominazione, dai romani ai sasanidi, dagli arabi ai bizantini, passando per i selgiuchidi e arrivando al più recente legame con l’Unione Sovietica. Eppure l’Armenia ha mantenuto una sua solida e fiera autonomia che ben si evince da una lingua e un alfabeto molto diverso da quello dei vicini, ma anche dalla sua indipendenza religiosa. La Chiesa apostolica armena (è tra le più antiche comunità cristiane) non ha mai avuto bisogno di ottenere l’«autocefalia», ovvero un’indipendenza amministrativa da Roma, perché è stata praticamente autonoma fin dalla sua fondazione nel IV secolo. Questo frammentato e complesso legame con il passato è uno degli aspetti peculiari del piccolo Paese caucasico che, se da una parte teme chiaramente i nemici, è altrettanto aperto ed entusiasta di accogliere gli amici. Chi viaggia in Armenia viene colpito immediatamente dall’ospitalità e dalla curiosità della persone. Nella caotica e dinamica capitale Yerevan, come negli arroccati villaggi tra le alte vette del suo territorio, capita spesso di essere approcciati con domande davanti a un bicchiere di vino, senza pericolo di essere spennati con trappole e speculazioni. In effetti i costi di una vacanza qui sono moderati, persino a buon mercato. Si può mangiare bene con 15 euro a persona e dormire in strutture più che dignitose per 80 euro a notte in alta stagione. Chi sceglie questa meta poco inflazionata lo fa essenzialmente per una vacanza culturale, mancano quasi del tutto divertimenti di altra natura, compresi, per fortuna, gite in torpedone, attività outdoor tra improbabili carovane di «quad», avventati voli in mongolfiera, parchi acquatici o discoteche diurne. Vince invece un turismo di contemplazione, a bassa voce, coniugato con panorami ritmati da montagne, laghi, foreste e distese verdi. Evitando gli orari canonici, anche in alta stagione le principali attrazioni sono visitabili senza file, a volte persino in solitudine

Fatta eccezione per la capitale che concentra oltre un terzo dei 2,7 milioni di abitanti del Paese, la vita scorre lentamente. Una lentezza che predispone lo spirito ad accogliere al meglio le tante gemme incastonate in un territorio di montagna. L’altitudine media è di 1.800 metri, ma arriva a 5.137 metri il vero simbolo geografico del Paese, il monte Ararat, storicamente in territorio armeno fino al passaggio alla Turchia nel 1920. Un rilievo maestoso, quasi ipnotico, approdo dell’Arca di Noè secondo la Bibbia, che ruba lo sguardo in molti degli scorci più suggestivi, come quello che si ammira durante la visita del monastero di Khor-Virap

quello che si ammira durante la visita del monastero di Khor Virap. Risale al XVI secolo, è dedicato a San Gregorio Illuminatore, il fondatore della Chiesa armena, ed è un limpido esempio della suggestione di questi monumenti religiosi sempre costruiti in luoghi che rigenerano. Due elementi sono una costante: la roccia e i panorami. La roccia dove sorgono questi monasteri sembra simboleggiare una incrollabile solidità di spirito; mentre i paesaggi si aprono allo sguardo, quasi incoraggiano a guardare sempre al futuro, qualsiasi cosa accada. È una calzante metafora del popolo armeno: risoluto, fiero, tormentato ma mai rassegnato e sempre pronto al meglio. Imperdibili i monasteri di Noravank, Tatev, Sevanavank, Sanahin, Haghpat e l’elenco è davvero lungo visto che se contano quasi quattromila. Ma uscendo dagli itinerari tradizionali merita una visita anche quello di Ziarat, il più grande per il culto yazida al di fuori dei confini iracheni. Ma le storie si incrociano di continuo in Armenia e una, affascinante, è Areni che sancisce l’indissolubile legame di questo territorio con la storia del vino. In questo sito archeologico sono state trovate le più antiche tracce della viticultura, risalenti a 6.100 anni fa. Sono di quel tempo i karas, vasi di argilla interrati dove erano conservati i vinaccioli della varietà Areni noir, ancora oggi uno dei principali vitigni armeni. Da questi si ottengono ottimi vini, che aziende quali Hin Arenì, Van Ardi e Trinity Canyon, producono con passione per riportare a nuovi fasti questi territori. Si possono scoprire, per esempio, nell’accogliente «In vino», locale di Yerevan gestito con entusiasmo dalla giovane proprietaria Mariam Saghatelyan. Impossibile lasciare l’Armenia senza aver assaggiato un piatto di tolma, involtini di carne avvolti in foglie di cavolo o di vite, e il pane lavash, la cui antica tradizione di cottura in forni interrati si cerca di preservare in villaggi remoti come quello di Tsaghkunk. Dove, finalmente, il viaggio riacquista un suo vero senso

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All’inizio di settembre, Roma ha accolto calorosamente Ilham Aliyev, un dittatore sanguinario che un anno fa, il 19 settembre 2023, ordinò l’offensiva militare contro la popolazione indigena armena dell’Artsakh, noto anche come Nagorno-Karabakh. La ridenominazione dell’Artsakh in Nagorno-Karabakh, un termine ibrido russo-turco, riflette uno sforzo deliberato di oscurare la storica identità armena della regione, un atto simbolico di spartizione del territorio tra le sfere di influenza russa e turca. Gli ingenti danni causati dall’occupazione della Repubblica dell’Artsakh rappresentano non solo una perdita di proprietà, ma un attacco all’identità culturale armena e al retaggio storico della regione.

L’Artsakh è sempre stato armeno

L’Artsakh, regione abitata da secoli da armeni, aveva mantenuto a lungo la propria autonomia, ottenendo l’indipendenza di fatto dopo la dissoluzione dell’Unione Sovietica. Per chi non conosce bene la storia del Caucaso del Sud. il nome stesso Azerbaigian è entrato nell’uso politico solo all’inizio del XX secolo, copiato dal toponimo di una regione persiana, mentre la presenza armena nell’Artsakh risale a tempi antichissimi.

Alla fine degli anni ’30, nel contesto del deterioramento delle relazioni tra l’Urss e la Turchia, chiamare gli azeri “turchi” divenne indesiderabile e Stalin decise che era necessario inventare un nome nuovo e diverso per i tartari turchi del Caucaso. Così il dittatore creò il popolo più giovane del pianeta Terra, chiamandolo “azerbaigiano”. Oggi, l’influenza della Russia nella regione sta rapidamente svanendo, come dimostra il ritiro della cosiddetta “missione di pace”, una forza che ha svolto un ruolo diretto nell’orchestrare la deportazione degli armeni dalla loro patria ancestrale.

Russia e Turchia dalla parte di Aliyev

L’attacco terroristico contro la popolazione armena dell’Artsakh dopo nove mesi di blocco criminale del Corridoio di Lachin, che portò alla pulizia etnica della regione, veniva presentato dal regime di Baku come una “operazione antiterrorismo”. L’operazione era guidata dai militari turchi – un fatto finora negato dalle autorità dell’Azerbaigian. Il dittatore Recep Tayyip Erdogan, che il mese scorso ha ammesso spudoratamente ai media internazionali che la Turchia era attivamente coinvolta nella guerra contro il Nagorno-Karabakh, ora sta spingendo ossessivamente il suo progetto di “corridoio extraterritoriale”.

Questa nuova agenda maniacale non è altro che un aperto tentativo di smantellare la sovranità della Repubblica d’Armenia.
Nel frattempo, lo stesso dittatore schiaffeggia la Russia di Vladimir Putin, dichiarando la Crimea parte indivisibile dell’Ucraina – un gesto di “gratitudine” verso Putin per il suo ruolo nella deportazione di massa e nel genocidio degli armeni dell’Artsakh. Proprio come un secolo fa: la Turchia sfrutta la politica anti-armena della Russia, conquistando territori armeni, mentre il suo stato satellite, l’Azerbaigian, continua a vendere il gas russo all’Europa!

Giorgia Meloni, cosa fai?

È in questo tetro contesto che gli armeni guardano Giorgia Meloni stringere la mano ad Aliyev, rimanendo in silenzio sul genocidio armeno in corso e sui 120.000 armeni dell’Artsakh, ai quali è stato negato il diritto di tornare alle loro case. Invece, il dittatore dell’Azerbaigian inventa nuove finzioni, sostenendo che i turchi azeri debbano “tornare” nel territorio dell’Armenia. Per aggiungere la beffa al danno, ribattezza cinicamente la Repubblica di Armenia come “Azerbaigian occidentale”.

Beh, si sa che non viviamo più in un mondo di onore e rispetto. Sono finiti i giorni di personaggi come Alain Delon e i fratelli Taviani, che visitavano l’Armenia per rendere omaggio alle vittime del genocidio armeno al Memoriale di Yerevan, di Charles Aznavour che chiedeva apertamente a Benjamin Netanyahu perché Israele non volesse riconoscere ufficialmente il genocidio armeno.

Oggi siamo intrappolati in un mondo freddo e pragmatico, guidato dal profitto e dall’interesse personale, dove tali valori stanno erodendo la democrazia stessa. Non stupisce il fatto che eventi internazionali come la Formula 1 e la Cop29 vengano ospitati nella capitale di un regime dittatoriale che continua a detenere illegalmente decine di prigionieri di guerra armeni.

Il legame tra Italia e Armenia

La vera democrazia è come una specie in via di estinzione. Tuttavia, rimane un barlume di speranza negli operatori umanitari che osano rompere il silenzio, non solo con le parole, ma con i fatti. Per me qualsiasi leader politico che stringe la mano e rafforza i legami con un regime antidemocratico e genocida non è altro che un opportunista che stringe accordi con i commercianti di petrolio. Per quanto mi riguarda, Meloni difficilmente rappresenta il vero spirito del popolo italiano.

Negli ultimi vent’anni mi sono dedicato a unire i popoli italiano e armeno attraverso l’insegnamento di lingue, la ricerca e le traduzioni, molte delle quali probabilmente rimarranno inascoltate, non lette e sconosciute. Tuttavia, credo che la più grande ricompensa per il mio lavoro siano state le persone che, attraverso questi sforzi letterari e accademici, hanno trovato un legame con me, con l’Armenia e con l’Artsakh.

Perché difendere la libertà dell’Artsakh

Pochi giorni fa un gruppo di italiani veneti ha visitato Arzakan, nella provincia armena di Kotayk. Sono persone attive, che hanno sostenuto per oltre quattro anni un progetto italo-armeno di assistenza ai rifugiati, indirizzato alle famiglie sfollate con la forza dall’Artsakh. Mentre piantavano alberelli su suolo armeno – dove le associazioni Sconfinamenti, Italia-Armenia di Padova e la ong Declipse Armenia hanno lanciato una nuova iniziativa per i bambini rifugiati – ho potuto sentire i loro cuori battere non solo per l’Armenia ma per i valori universali di pace e giustizia. In loro vedo non solo italiani, ma cittadini del mondo, il cui incrollabile senso di giustizia arde intensamente. Sanno, come me, che la pulizia etnica dell’Artsakh non è altro che un imperdonabile atto di genocidio contro il popolo armeno.

Coloro che hanno combattuto nel corso della storia per l’indipendenza dell’Artsakh sono degli eroi. Hanno combattuto non solo per difendere un fazzoletto di terra, ma per impedire la cancellazione di un popolo, del suo idioma unico e del suo patrimonio storico-culturale. E in questi tempi bui, non sono solo i combattenti ma anche coloro che onorano i sacrifici fatti per l’indipendenza e la democrazia a presentarsi come eroi.

Come disse una volta Albert Camus: «La libertà non è altro che un’opportunità per essere migliori». Coloro che difendono la libertà dell’Artsakh, in qualunque forma, mantengono viva questa possibilità per tutti noi.

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Dopo la stagione estiva e le proiezioni all’aperto sul Quai de la Douane, la Cinémathèque di Nice riapre le porte della sua sala mercoledì 18 settembre alle 17:45 con C.R.A.Z.Y di Jean-Marc Vallée, seguito alle 20 da Johnny got his gun di Dalton Trumbo, proposto in copia restaurata in uscita nazionale.

La nuova stagione della Cinémathèque sarà ricca ed eclettica con film di patrimonio e film più recenti, appuntamenti con personalità e retrospettive che permetteranno di arricchire la cultura cinematografica.

Il programma di apertura
Venerdì 20 settembre alle ore 19
Incontro proposto nell’ambito dell’anno dell’Armenia seguito dalla proiezione del film «L’esercito del crimine» dedicato al manifesto rosso e a Missak Manouchian.

Sabato 21 settembre alle 17
Robert Guédiguian visiterà nuovamente la cineteca di Nizza per presentare i suoi altri due film che evocano l’Armenia «Il viaggio in Armenia» e «Una storia di pazzi». Una retrospettiva più ampia sarà dedicata a Robert Guédiguian in sala e online della Cinémathèque di Nizza, su iniziativa di Magali Altounian.

Sabato 5 ottobre alle ore 16
Incontro proposto in occasione del Festival Europeo del Cortometraggio di Nizza “Un Festival C’est Trop Court!”, incentrato quest’anno sulla Grecia.  L’appuntamento sarà accompagnato da una retrospettiva dedicata a Costa Gavras.

Per completare la programmazione che riecheggia al Festival del cortometraggio, la Cinémathèque di Nizza proporrà un ciclo di lungometraggi «Made in Greece» tra cui Pauvres Créatures di Yórgos Lánthimos.

L’intera programmazione in programma fino al 18 ottobre 2024 è inserita al fondo di questo articolo.

La Cinémathèque di Nice si trova al Cinéma Megarama Nice Vauban in avenue François Mitterrand.

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