Visitare l’Artsakh nel 2026: il Paese scomparso da un giorno all’altro (Korazym 21.03.26)
Un blogger di viaggi sudcoreano ha pubblicato l’11 marzo 2026 sul suo canala Youtube YoungMin Skies un raro video di 18 minuti del suo recente viaggio in Artsakh, fornendo una delle poche osservazioni dall’interno della regione dopo l’occupazione dell’Azerbajgian e la pulizia etnica della popolazione armena nel 2023.
Attraversando Askeran, Stepanakert e Shushi, il blogger Young Min ha ripreso strade vuote, siti distrutti e quello che ha descritto come un tentativo sistematico di cancellare le tracce armene, ridefinendo l’identità della regione occupata.
Il viaggio in Artsakh si è svolto nell’ambito di un gruppo organizzato. I blogger racconta che ottenere permessi individuali si è rivelato impossibile. Ai turisti non era permesso scendere dal minibus e l’accesso ai siti era strettamente controllato, plasmando di fatto la narrazione presentata loro.
Il blogger traccia anche parallelismi personali tra la storia della sua famiglia in Corea del Nord e quella degli Armeni privati dell’accesso alle loro terre ancestrali, notando una simile esperienza di perdita e sradicamento forzato dalla propria patria.
Il blogger racconta che viaggiare attraverso il territorio praticamente deserto ha lasciato un’impressione opprimente. Entrando a Stepanakert, l’ex capitale della Repubblica di Artsakh occupata, le sue prime emozioni sono state: “Tragedia, tristezza. Ovunque guardi, ci sono case vuote”. Il blogger sottolinea l’entità della desolazione e della distruzione nella città. Molti siti armeni sono stati distrutti, ricostruiti o riutilizzati. Tuttavia, l’iconico monumento “Noi siamo le nostre montagne”, noto anche come “Tatik-Papik”, rimane intatto. A suo avviso, si tratta di una decisione politica: nonostante gli interventi per cancellare il patrimonio armeno, il monumento è stato lasciato come simbolo controllato, a dimostrazione che sono le autorità a decidere quali elementi del passato preservare.
«Nel 2023, la Repubblica di Artsakh (Nagorno-Karabakh) è apparentemente scomparsa da un giorno all’altro. Ho intrapreso un estenuante viaggio di 16 ore, con restrizioni di accesso, per osservare le conseguenze del conflitto tra Armenia e Azerbajgian, prima che la storia venisse completamente cancellata. Dai problemi tecnici del sito web governativo alle truffe turistiche, dai posti di blocco pesantemente sorvegliati alle inquietanti città fantasma, questo è stato il giorno di viaggio più difficile della mia vita. Ecco la verità senza filtri, la complessa storia del Caucaso e le mie riflessioni sincere sulla cancellazione geopolitica che sta avvenendo proprio sotto i nostri occhi. Sono Young Min! Viaggio per il mondo da sola pur lavorando a tempo pieno in ufficio. Ho visitato oltre 129 Paesi sfruttando al massimo vacanze e punti fedeltà» (Young Min).
Contenuto
[00:00] Introduzione
[00:49] Un vero incubo di viaggio a Baku
[02:19] La brutale storia di Artsakh e Nagorno-Karabakh
[05:45] Agdam: la “Hiroshima del Caucaso”
[08:45] Entrando a Stepanakert/Khankendi
[10:21] La cancellazione attiva della storia armena
[13:11] Truffe, frustrazioni e la fortezza di Shushi
[16:24] Considerazioni finali: un monito dalla storia
Di seguito riportiamo la traduzione dall’inglese di ampi stralci del racconto del blogger Young Min:
Questo è l’Artsakh, una patria etnica apparentemente scomparsa da un giorno all’altro. Un paese di cui probabilmente non conoscevate l’esistenza. Dopo anni passati a seguire le notizie, finalmente sono qui per vederlo con i miei occhi. Al di là dell’etnogeopolitica, questo è stato un viaggio senza precedenti, carico di emozioni intense, profonda cultura e immenso dolore.
Ciò a cui ho assistito è solo l’ultimo capitolo di un viaggio estremamente complesso attraverso 129 Paesi. Questa è stata la giornata di viaggio più difficile che abbia mai affrontato. C’è qualcosa di veramente sbagliato nelle persone di qui. Vi racconto il mio estenuante viaggio, il contesto storico e le mie riflessioni sincere su questa esperienza davvero illuminante.
Mi chiamo Young Min. Ho visitato 129 paesi, pur lavorando a tempo pieno in ufficio, sfruttando al massimo le mie ferie e i punti fedeltà. E ora finalmente sono su YouTube per condividere questo viaggio con voi. Benvenuti all’avventura.
Sono arrivata a Baku e avevo programmato di noleggiare un’auto per guidare da sola fino all’Artsakh, un viaggio di 6 ore dall’aeroporto di Baku. Il sito web per ottenere il permesso di ingresso nella zona all’estero non funzionava e dovevo inserire i dati della mia auto a noleggio. Una volta arrivato, il sito era pieno di bug e alla fine non funzionava. Ero nel panico più totale. Ho dovuto stravolgere completamente i miei piani e sono riuscito a trovare un tour di gruppo last minute, tutt’altro che ideale.
Così, senza alcun saluto o presentazione da parte dell’agenzia di viaggi, siamo partite puntuali. Ho attraversato mezzo mondo, quindi sono contento di poter anche visitare l’Artsakh. Peccato che il sito web del governo per i permessi non funzionasse. Eccomi qui, in un tour guidato con restrizioni, senza la libertà di esplorare la regione per conto mio. Questo è solo il terzo tour di gruppo a cui partecipo.
Ad Agdam, al confine dell’Artsakh, controllano i passaporti e i permessi di viaggio per entrare nell’Artsakh. In passato, i residenti potevano viaggiare liberamente dall’Armenia, mentre per i viaggiatori stranieri c’era un posto di controllo passaporti. Ora il confine tra l’Armenia e l’Artsakh è completamente chiuso e militarizzato. Se sei Armeno o hai timbri sul passaporto che rivelano una visita al Nagorno-Karabakh, ti è vietato entrare in Azerbajgian e ora l’unico modo per visitare la zona è viaggiare verso ovest dall’Azerbajgian con permessi.
[Prima di entrare in Artsakh, il blogger parla della storia e del contesto dell’Artsakh e poi prosegue]
Per 33 anni, l’Azerbajgian ha sfruttato le sue risorse petrolifere e ha compiuto progressi che l’Armenia non è riuscita a eguagliare. E nel 2020, quando il mondo era chiuso e quando meno ce lo aspettavamo, l’Azerbajgian ha unito petrolio, Turchia e COVID per invadere l’Artsakh. Gli Azeri sono arrivati con una tecnologia moderna devastante. E in 40 giorni, la guerra era finita. L’Artsakh è stato di nuovo completamente accerchiato.
Non c’è fine alla violenza dell’uomo, nemmeno in quest’epoca in cui tutto viene registrato. Ma quando si diffondono intenzionalmente immagini di torture come mezzo di terrore, questo dimostra che per alcuni non si trattava di difendere la patria, ma di dare sfogo a tutto il male che si celava dentro e di mostrarci gli abissi oscuri della nostra natura umana. Ho visto i video ed è agghiacciante. Un monito per tutte le generazioni future: il mondo ci osserva.
Tre anni dopo l’invasione, le potenze si accordarono per una completa occupazione dell’Artsakh. Ognuno dei 120.000 abitanti di etnia armena che vivevano nella zona scomparve, fuggendo in Armenia. Migliaia di anni di patrimonio andati perduti per sempre. L’autoproclamata Repubblica di Artsakh cessò ufficialmente di esistere.
Entrando ad Agdam, la città di confine di Artsakh e porta d’accesso alle montagne del Karabakh, si può osservare l’imponente portata industriale del governo azero impegnato a riscrivere la storia di questa terra. In precedenza era un polo industriale azero. Durante la guerra, le forze armene bombardarono pesantemente la zona, trasformandola in una città fantasma. Un tempo città di confine, ora è diventata la porta d’accesso al Karabakh, che il governo azero intende trasformare in una sorta di località turistica di lusso. Quindi, si stanno dando da fare per costruire in quest’area.
E qui finiscono le strade asfaltate. Per la prossima ora e mezza, il nostro minivan percorrerà questa strada della morte, con i gas di scarico e la polvere che si insinueranno nell’abitacolo. Ho avuto un fortissimo mal di testa per tutto il giorno, anche dopo aver chiesto all’autista di far circolare l’aria.
È da qui che si sta sviluppando l’intera area del Karabakh, nell’ambito di un ambizioso programma di ritorno del governo. Ora, la città di Agdam viene completamente ricostruita e progettata come una smart city per 100.000 residenti, con particolare attenzione all’industria e all’istruzione. In totale, si prevede che 140.000 residenti torneranno nella regione entro la fine dell’anno. Abbiamo visto gli edifici in lontananza e, avvicinandoci, abbiamo compreso la vera portata e l’imponenza di ciò che sta accadendo qui: è davvero impressionante. È una dimostrazione al mondo intero che l’Azerbajgian fa sul serio.
Ora vedremo la capitale Stepanakert, che ora si chiama Khankendi, e anche lì ci sono grandi progetti, ma per ora sembra che Agdam sia al centro dell’attenzione.
Dato che le forze armene avevano creato una zona cuscinetto, quest’area è rimasta piuttosto sottosviluppata fino ad ora, e vediamo le tracce e i resti di dove un tempo vivevano gli Armeni. È inquietante. È desolato e surreale. È solo questione di tempo prima che tutto questo venga spazzato via. Quindi, per ora, è un crudo monito di due guerre.
E io sono qui a vedere la distruzione e la tragedia che l’uomo può causare. È davvero triste pensare che tutte queste case racchiudano storia e ricordi familiari che rimarranno intrappolati qui finché non verranno rase al suolo.
Prima che il sito web governativo per i permessi fallisse, il mio piano era di guidare da solo, passare la notte qui ed esplorare la zona, magari provando anche a parlare con la gente del posto. Anche se, con la censura che ho sperimentato personalmente in questo Paese, probabilmente sarebbe stata una pessima idea.
Finalmente arriviamo al checkpoint dei permessi e all’ingresso della città di Stepanakert, dove facciamo la nostra prima sosta, tra bandiere azere e musica azera a tutto volume. Tipo, ok, amico, hai capito. Siamo in Azerbajgian. Bene, quindi finalmente siamo arrivati a Stepanakert ed è stata dura. Sono state circa 4 ore del nulla assoluto. E poi vediamo le montagne. Poi ci rendiamo conto che questa è una terra diversa, sono gente diversa. Prima reazione, tragedia, tristezza. Ovunque tu vada, solo case vuote. Quindi, mentre il governo sta depredando la zona, molti monumenti vengono danneggiati, distrutti, riutilizzati o ristrutturati.
Un monumento rimane ancora come strumento di propaganda governativa per la tolleranza religiosa. Questo è il simbolo principale dell’Artsakh chiamato “Noi siamo le nostre montagne”, altrimenti noto come monumento della nonna e del nonno, costruito negli anni Sessanta. Simboleggia il legame tra il popolo e la terra dell’Artsakh.
Dopo sei ore e mezza, finalmente la nostra guida ci rivolge la parola, parlando un inglese fluente. Ci fornisce un breve excursus storico sugli Armeni e sulla popolazione di questa terra, ma poi, durante tutto il tour, è passato rapidamente a connotazioni negative, definendo gli abitanti Armeni dell’Artsakh ogni volta occupanti abusivi del governo illegale.
E quando abbiamo cercato di controbattere e intervenire con la storia, non c’era modo di cambiare il pregiudizio e il lavaggio del cervello. Il che dimostra che quel monumento è ancora lì solo perché il governo lo ha deciso. Ma abbiamo visto dalla sfilata di bandiere, dalla musica azera a tutto volume e dal vandalismo dilagante, che gli Azeri vogliono che tutto ciò che è armeno sparisca.
Quindi, per il resto del viaggio, continueremo a chiedere di vedere questo e quello. E la guida risponderà: “Sì, sì, lo faremo”. Ma in definitiva, l’intero tour dopo questo sarà orientato. E io, con la mia macchina fotografica, dovrò estrarre e selezionare da solo ciò che mi serve per creare il mio viaggio.
E qui, un momento di shock. Questo doveva essere ciò che volevo vedere di più in questo tour. Non ne avevo idea. Ed è completamente irriconoscibile. La guida racconta: «Alla nostra sinistra c’era il palazzo del parlamento del governo illegale. E quando l’abbiamo visto al nostro arrivo, abbiamo distrutto l’edificio e costruito il Parco della Vittoria».
Vediamo le rovine di quella che un tempo era l’Università dell’Artsakh. Dopo la guerra, fu ribattezzata Università di Karabakh e rapidamente ristrutturata per sostituire il patrimonio armeno.
Ero furioso. So che eravamo in ritardo. Continuavamo a chiedere di vedere di più della città e della storia armena, ma la guida continuava a rimandarci dicendo che eravamo in ritardo. Dovevamo vedere l’università, quando in realtà non volevamo vederla. Volevo vedere il principale simbolo culturale del luogo, ovvero la chiesa, ma continuava a impedircelo, girando alla larga, il che mi ha fatto sospettare cosa stessero facendo.
È stato un vero peccato. Stepanakert avrebbe dovuto essere il momento clou del viaggio, ma invece non ci abbiamo messo piede. La narrazione controllata stava diventando stancante e onestamente eravamo frustrati.
E mentre passiamo davanti a uno degli hotel, che avevo cercato di prenotare, parliamo degli hotel. Ho fatto una ricerca su Google e nei risultati comparivano i siti web degli hotel. Ho contattato un hotel che indicava un certo prezzo sul suo sito web. Ho dovuto inviare un’e-mail per prenotare perché non c’era un sistema di pagamento. Ho ricevuto la conferma, e ho chiesto quale sarebbe stato il prezzo e mi hanno risposto che sarebbe stato il 50% più alto di quello che avevo visto. Quindi, quando ho detto di no, di darmi il prezzo sul sito web, mi hanno risposto che era per un’altra stagione. Va bene, errore umano. Ho detto loro di correggerlo in modo che altri turisti stranieri non vedessero la stessa cosa, ma si sono rifiutati, rispondendomi in modo scortese. Così ho lasciato perdere questi pagliacci e ho pagato il doppio per soggiornare nel nuovo Hotel Palace, inaugurato personalmente da Ali. Poi, una settimana prima della partenza, mi hanno mandato un’e-mail dicendo che la mia prenotazione era stata cancellata a causa di un evento di Stato. Quindi, visito che sono collegati a un gruppo di tre hotel di lusso nella zona, ho risposto: “Va bene, prenotatemi un’altra stanza”. E hanno continuato a dire di no. Sono subito passato alla modalità: “Voglio parlare con il vostro responsabile”. Mi hanno ignorato per qualche giorno e poi sono tornati dicendo: “L’evento è stato cancellato. La sua prenotazione è ancora valida”.
A quel punto ero già nel Paese, alle prese con il pasticcio del permesso, e avevo cambiato i miei piani per rimanere a Baku un giorno in più invece che a Stepanakert. Quindi, ero già esausto. Sono stato truffato nel momento stesso in cui sono atterrato nel Paese. Ho contattato sei diverse agenzie governative in lingua azera, ma nessuna si è degnata di rispondere. Onestamente, finora ho visto solo soldi del petrolio e niente di concreto. Quindi, penso solo: “Va bene, vediamo cosa ha da offrire il Karabakh”.
Mentre saliamo sulle montagne verso Shushi, si può ammirare l’intero panorama della città di Stepanakert. Alle 2.30 pm, sei ore e mezza dopo l’inizio del nostro tour, siamo arrivati in un ristorante. Sembrava piuttosto carino. Ho ordinato due cose e gli ho detto: “Ehi, prenderò il kebab e il manzo”. Quindi ho detto: “Due, giusto?”. E poi, quando è arrivato in conto, c’erano quattro voci. Non so cosa fossero. Non hanno provato a spiegare. Mi hanno detto solo: “Ehi, questa è la cifra”. Quindi non sapevo di cosa si trattasse. Stavo bloccando l’intero gruppo turistico. Alla fine ho pagato. Non volevo litigare. Ma c’è qualcosa di veramente sbagliato nella gente qui. Quindi, dai truffatori di Baku che noleggiano auto, ai piccoli hotel e ora ai ristoratori, ce l’avete fatta. Avete completamente rovinato l’immagine del Paese, basta una sola persona con l’audacia di truffare un turista internazionale. Quindi preferiscono truffare e perdere i miei amici e la mia famiglia come possibili futuri ospiti. E per finire, quando ho contattato il governo azero per chiedere aiuto, sono stato completamente ignorato. So che ci sono brave persone qui da qualche parte, ma bisogna occuparsi di questi individui.
L’Armenia e l’Azerbajgian stanno lavorando per normalizzare i rapporti e forse gli Armeni potranno tornare a visitare quella terra, ma non sarà mai più casa loro. E sono proprio questi luoghi, come i Balcani e Mosul, ad avermi colpito profondamente durante i viaggi. Spero di poter continuare a condividere con voi il mondo, affinché possiamo imparare e, si spera, smettere di ripetere gli errori del passato.
