Spesso ci si dimentica che l’essere umano è un mammifero, troppo impegnati a discutere sulle distinzioni che ci rendono, erroneamente, superiori agli animali in quanto specie. Bisognerebbe differenziare quello che conosciamo da quello che abbiamo assimilato in quanto, se parliamo dell’etica e del senso di responsabilità, siamo ancora ben lontani dal poterci definire liberi dai comportamenti primitivi e bestiali.

A supporto di quest’opinione ‘Sr’, di Lea Hartlaub (mercoledì 16 ottobre alle 20.45 al cinema Iride), che narra in voce fuori campo avvenimenti umani che hanno come leitmotiv la giraffa, viaggiando attraverso gli archivi e le immagini di paesi sparsi in tutto il mondo. Un documentario caleidoscopico interessante nel suo voler essere contemplativo, ma eccessivamente televisivo e soprattutto prolisso nell’esposizione e nella struttura filmica; talvolta brillano frammenti di quotidianità anche piacevoli e profondi nella loro implicità, ma non bastano a tenere in vita l’interesse dello spettatore, assoggettato a una visione dispersiva e poco convincente.

Intanto, molto lontano, laggiù in quell’area dimenticata tra il Mar Nero e il Mar Caspio, gli animali non esistono, eccezione fatta per qualche uccello che riesce a sorvolare le bombe al fosforo. ‘The Black Garden’, di Alexis Pazoumian, ci costringe a distogliere un attimo lo sguardo e spostarlo verso l’Armenia, in particolare la regione a sud del Nagorno Karabakh, ora Azerbaijan, teatro di una guerra che si protrae da generazioni, dove i cani e i gatti sono sostituiti dalle bombe a mano e i kalašnikov. Abcasia, Ossezia del sud, in Georgia, l’ormai ex Repubblica dell’Artsakh – territorio dove si svolge il film – e persino l’Armenia stessa: questa la lista degli stati a riconoscimento limitato di quel triangolo delle Bermuda di esseri umani, quel giardino nero dove una lunga serie di guerre si è svolta fino a oggi. Avo e Samvel sono due bambini del Nagorno Karabakh, costantemente bombardati da una propaganda bellica che non riescono veramente a comprendere, persino a scuola, dove imparano inni patriottici, a utilizzare fucili e a prendersi cura di loro, come se fossero fedeli animali da compagnia. Altrove, Erik, che ha perso una gamba nell’esplosione di una granata, attende solo il ritorno della sua richiamata alle armi, anche perché a una parte di lui manca il compagno carrarmato, con cui ha passato due anni a difendere i confini dagli attacchi azeri. Un giovane pieno di vita, artigiano che lavora microsculture e cantante in un gruppo popolare, ma quel dolore fantasma gli ricorda costantemente il suo destino: tenersi sempre pronto per combattere e morire nell’eterno conflitto.

‘The Black Garden’ (mercoledì 16 ottobre alle 18 al cinema Iride) è un diario intergenerazionale che riesce a esse drammatico senza essere tragico; ripercorre la lunga serie di eventi scatenanti l’esodo della popolazione presente nella regione del Nagorno Karabakh, solo un anno fa, ma soprattutto che hanno progressivamente normalizzato il conflitto in tutti gli abitanti. Il lato tecnico impeccabile e la capacità di catturare l’apatia e la rassegnazione dei personaggi, si agganciano al senso di impotenza veicolato dal messaggio, portando a chiederci a cosa servono la Nato, l’Onu, l’Oms e la Convenzione europea dei diritti dell’uomo, quando i diritti umani vengono calpestati impunemente, e a quale scopo essere uniti, se non si impiega quella forza per difendere chi viene oppresso.

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Intorno il Lago Sevan in Armenia resti di civiltà diverse insieme alla rude bellezza della natura

In questo articolo inizio una nuova serie dedicata a luoghi insoliti e affascinanti, lontani dai classici itinerari turistici. Per qualche settimana vi parlerò di mete sorprendenti, immerse nella natura e nella storia, dove il tempo sembra essersi fermato. Senza costruirvi un intero itinerario, per iniziare proverò a raccontarvi in due o tre puntate alcune straordinarie giornate passate in Armenia, girando in maniera brada, come piace a me, lontano dalla folla e inseguendo le emozioni che solo luoghi poco frequentati sanno dare.

Un lago di sorprese: Noraduz e i soldati di pietra

Lasciato il piccolo villaggio di Gyulagarak, ho deciso di fare il giro del lago Sevan. Lo percorrerò partendo dal lato sinistro, venendo da nord, quello non turistico, dove non sono presenti le iconiche chiese da cartolina che hanno reso famosi questi luoghi, e le strade sono forse come cento anni fa.

Inizio il periplo, e sulla punta del bacino, che assomiglia a una grande pera, rimango sconcertato dalla grande quantità di edifici abbandonati. Alcuni, di grandi dimensioni, ricordano le nostre colonie, vagamente in stile razionalista: decine di vuote carcasse di tutte le dimensioni, telai anneriti dal tempo e mangiati dalla vegetazione. Poi tutto sfuma: le case, la strada piena di buche è asfaltata a tratti, come se i luoghi fossero stati abbandonati e dimenticati in un limbo senza tempo.

Voglio vedere il lago da vicino. Dalla strada lo intravedo tra gli alberi, così devio per un viottolo e arrivo fino al margine di una piccola spiaggia. Il blu intenso dell’acqua attrae gli occhi come una calamita. Spengo il motore e ascolto il frangere delle piccole onde.
Non voglio tornare sulla strada. Il GPS segna una piccola traccia e, testardamente, mi metto a cercarla nella bassa vegetazione. Un cancello aperto mi dice che forse sono su una via percorribile.

All’ingresso di una piccola valle, l’erba è così alta che fatico a distinguere il tratturo, immerso com’è in un mare di fieno e fiori colorati. Intorno, per chilometri, non ho incontrato anima viva. La prudenza direbbe di tornare indietro, ma ormai cerco di risalire la collina fino al crinale. Mi fermo sulla sella: la vista del lago dall’alto è magnifica, piccole baie cesellano la costa e il verde dell’erba sfuma nell’acqua trasparente. Il tratturo, ora divenuto ripido, cade giù in picchiata, e i sassi smossi rendono precario l’equilibrio.
Raggiungo nuovamente il margine del lago. Una strada dal fondo sabbioso conduce a un piccolo gruppo di case dai tetti in lamiera. Mi avvicino: devo fare benzina. Il lungo percorso nel parco ha messo in crisi i miei piani, il lato ovest del lago è praticamente disabitato. Un povero negozio si affaccia su una polverosa strada. Chiedo a due vecchi: mi portano sul retro e, a gesti, mi fanno capire che devo aspettare. Un uomo esce dal locale tenendo con una mano due piccoli secchi e nell’altra un grosso imbuto di latta. Inizia il travaso. Ripenso alle parole del nostro noleggiatore: Mi raccomando, solo benzina premium.

Saluto i due vecchi. Mi stringono la mano con una presa forte e ruvida, di chi ha conosciuto solo il duro lavoro dei campi. Li guardo con la coda dell’occhio tornare a sedersi, fermi sotto la grondaia. Sembrano aspettare solo l’ultima fermata della vita.

Attraversando un grumo di case precarie, di un solo piano, l’odore del letame è forte. I contadini lo lasciano essiccare al sole, in uno strato di qualche centimetro, lungo il selciato. Poco più avanti, lo hanno tagliato a quadri e disposto in grosse cataste di brune pagnotte, che ora fiancheggiano la strada. Avevo già visto in India fare lo stesso con gli escrementi di bufalo, che poi venivano bruciati nelle stufe durante l’inverno.

La miseria è sconcertante. Finalmente raggiungo la prima tappa di questa giornata: la piccola chiesa di Makenyats. Sembra abbandonata. Mi avvicino, apro il cancello e le prime khachkar sembrano accogliermi. Un piccolo fiume bagna un lato del cortile, scendendo rumoroso tra i sassi.

Sosto di fronte all’ingresso. Un forte odore di incenso pervade l’aria. Mi affaccio sull’uscio e intravedo un monaco in preghiera. Il tempo sembra fermo da secoli. Qualche candela illumina la scena, un raggio di luce penetra da una finestra rotonda. Il monaco, sentendomi, sembra ridestarsi. Si gira e si avvicina. Mi chiede da dove vengo.

Mi faccio raccontare qualcosa della sua vita: da solo tenta di tenere in piedi questo monastero. Alterna la preghiera ai lavori di muratura e pulizia. Fa anche da giardiniere, tenendo pulito il suolo sacro intorno alla chiesa. Quando non è in giro a consolare le anime, si dedica a tutto ciò. A me sembra un’impresa impossibile, ma la fede, come si dice, muove le montagne. Ha occhi chiari, forti, di qualcuno che ha certa la meta e non si preoccupa dell’energia che dovrà impiegare per raggiungere lo scopo.

Risalgo in moto, sinceramente scosso per la tappa successiva proseguo il cammino verso Noraduz, famoso per il suo cimitero, sul filo di una storia che ho scoperto studiando il percorso. È così curiosa che ve la voglio raccontare.

La leggenda narra di un esercito arabo invasore in avvicinamento al borgo. In vista della collina del cimitero, letteralmente coperta di khachkar, i soldati si arrestarono. In lontananza, scambiarono le brune lapidi immerse nell’erba per un esercito in agguato. Intimoriti, preferirono voltarsi, girare al largo e cambiare direzione. Le mute sentinelle di pietra avevano così salvato il villaggio.

Storia o leggenda, oramai incuriosito, volevo vedere questa distesa di soldati di roccia e verificare il racconto.

Arrivando, il piccolo villaggio rurale appare vuoto, immerso in un mare d’erba inciso solo dalla polverosa strada che, incerta, riparte perdendosi nell’orizzonte.

Khachkar in armeno significa “croce di pietra”. Nel paese se ne vedono ovunque, erette come cippi per commemorare vittorie, amori o per cercare protezione da calamità naturali. Quelle antiche, per la maggior parte, sono realizzate tra il IX e il XVII secolo.
Il Cimitero di Noraduz rappresenta il luogo con la più grande concentrazione di queste steli: all’interno ve ne sono circa mille, grandi, piccole, reclinate, affogate nell’erba tanto da formare un pavimento. La pietra scolpita è bruna, ricoperta di arancioni licheni che saltano fuori come antichi merletti.

Mi aggiro tra le tombe infisse nel prato, condividendo la passeggiata con alcune pecore che brucano, per nulla disturbate dal mio passaggio, cerco di immaginarmi l’esercito in arrivo dalla valle, beh… a me questo sembra un luogo di pace.

Nuovamente mi rimetto in moto, mi lascio alle spalle le iconiche pietre del cimitero . Prima di sera visiterò altre piccole chiese disperse in poveri villaggi, scialuppe di fede in un mare di tempestosa miseria.

PS: Attualmente, dopo la distruzione del cimitero medioevale di Julfa (Nakhchivan) ad opera degli azeri, quello di Noraduz rappresenta la più grande distesa di khachkar. Quale può essere la ragione per cui in un’epoca recente (2006) si distrugga un cimitero medioevale sfugge alla mia comprensione.

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In occasione della Fashion Week, il Museo Bagatti Valsecchi, luogo ricco di arte e cultura, è stato il palcoscenico ideale per la sfilata della prima Collezione Artuyt Haute Couture Parajanov 100, che rende omaggio al genio Sergei Parajanov nel centenario della sua scomparsa.

La collezione Spring Summer 2025 si presenta come una fusione poetica di grandezza rinascimentale e minimalismo moderno. Intreccia eleganza senza tempo e innovazione contemporanea, riecheggiando l’opulenza e la raffinatezza del Rinascimento. I 18 look presentati rappresentano un connubio di eleganza, creatività e sartorialità, testimoniano l’impegno di Artuyt nell’haute couture e si distinguono per il design e l’alto livello di artigianalità. Adornati da dettagli lussuosi come perle e catene dorate, i capi evocano un senso di regale raffinatezza. Dedicata a uomini e donne, la collezione offre una miscela armoniosa di stili classici e d’avanguardia, con giacche retrò e gonne ampie e vaporose come messe in scena filmiche del cineasta armeno.

Ogni foulard della nuova collezione è caratterizzato da disegni basati su collage di Parajanov ispirati ai film e alla personalità artistica del regista. I capi sono realizzati con la seta più pregiata per richiamare la passione del regista per la texture, i colori e i dettagli. Parajanov infatti era un alchimista del colore in grado di trasformare la pellicola in un caleidoscopio di emozioni. La sua tavolozza vibrante e satura, composta da rosso, giallo, blu e oro, rifletteva la bellezza e la spiritualità della cultura armena. Tali nuance si ritrovano anche nella collezione Artuyt con il blu, colore della spiritualità e dell’infinito, come predominante che invita a ricercare l’autenticità e a celebrare uno spirito di gioioso individualismo e ottimismo.

La sfilata è stata curata da Emerging Talents Milano, principale piattaforma per la promozione e presentazione di stilisti emergenti.

Celebrazione dell’eredità di Sergei Parajanov
Sergei Parajanov, noto per il suo stile visivo innovativo e il suo genio cinematografico, ha lasciato un segno indelebile nel mondo dell’arte e del cinema. La narrazione e il linguaggio visivo unici di Parajanov hanno ispirato intere generazioni di artisti in diverse discipline. Le sue opere, tra cui “Le ombre degli antenati dimenticati” e “Il colore dei melograni”, continuano ad affascinare il pubblico con le loro immagini ricche e poetiche e le tecniche narrative innovative.

Il centenario di Sergei Parajanov è incluso nel Calendario UNESCO che celebra gli anniversari di personalità eminenti e di eventi importanti per gli anni 2024-2025.

Il governo dell’Armenia ha deciso di non aderire a due dichiarazioni adottate dal Consiglio dei ministri degli Esteri della Comunità degli Stati Indipendenti (CSI) durante una riunione a Mosca. Questa mossa riflette le tensioni crescenti tra Erevan e Mosca e segna un cambiamento significativo nella politica estera dell’Armenia, da sempre legata alla Russia, ma che negli ultimi mesi ha cercato di diversificare le sue alleanze diplomatiche e strategiche.
Le dichiarazioni adottate dalla CSI riguardavano due questioni di rilevanza geopolitica. La prima trattava della cooperazione per garantire la sicurezza in Eurasia e suggeriva un adattamento dell’architettura regionale alle nuove realtà geopolitiche multipolari. La seconda, forse la più controversa, invitava gli Stati membri a non utilizzare misure restrittive unilaterali nelle relazioni internazionali, facendo riferimento alle sanzioni imposte alla Russia da parte dell’occidente a seguito dell’invasione dell’Ucraina.
Il rifiuto dell’Armenia di sottoscrivere queste dichiarazioni senza fornire spiegazioni dettagliate sottolinea l’equilibrio precario che Erevan cerca di mantenere tra la necessità di garantire la propria sicurezza, storicamente legata alla Russia, e l’apertura a nuove dinamiche diplomatiche che potrebbero allontanarla da Mosca.
Negli ultimi anni le relazioni tra Armenia e Russia hanno subito un progressivo deterioramento, culminato con l’inasprirsi delle tensioni a partire dal 2022. Mentre l’Armenia rimane formalmente parte della Collective Security Treaty Organisation (CSTO), ha progressivamente ridotto la sua partecipazione alle attività dell’organizzazione, boicottando diverse sessioni e cercando un maggior dialogo con altre potenze, come dimostrato dalla sua partecipazione ai vertici del BRICS e della CSI. Questo distanziamento diplomatico può essere visto come una risposta alla crescente frustrazione armena per l’apparente mancato sostegno russo durante i recenti conflitti con l’Azerbaigian.
Le relazioni tra Erevan e Mosca si sono ulteriormente complicate dopo la riconquista del Nagorno-Karabakh da parte dell’Azerbaigian a settembre 2023. Nonostante la Russia sia tradizionalmente vista come l’alleato più vicino dell’Armenia, la sua mancata risposta alle richieste armene di intervento durante il conflitto ha lasciato un vuoto di fiducia tra i due Paesi. Nel frattempo i legami della Russia con l’Azerbaigian si sono rafforzati, come dimostrato dall’incontro tra il presidente russo Vladimir Putin e il presidente azero Ilham Aliyev prima del vertice della CSI, in cui entrambi i leader hanno elogiato il crescente sviluppo delle relazioni bilaterali.
Il rifiuto di sottoscrivere le dichiarazioni della CSI può essere interpretato come un segnale che l’Armenia sta cercando di ricalibrare le sue alleanze. La posizione di Erevan è particolarmente delicata, poiché si trova a dover bilanciare la sua dipendenza dalla Russia per la sicurezza con la necessità di non alienarsi completamente dagli Stati Uniti e dall’Unione Europea, che hanno condannato l’azione militare dell’Azerbaigian e le violazioni dei diritti umani nella regione del Nagorno-Karabakh.
Questa politica di bilanciamento si riflette anche nelle recenti aperture diplomatiche dell’Armenia verso altre organizzazioni internazionali, tra cui i BRICS che includono Paesi come Cina, India, Brasile e Sudafrica. L’intenzione sembra quella di diversificare le alleanze e di esplorare nuove opportunità di cooperazione economica e politica al di fuori della sfera di influenza russa.
Il rifiuto dell’Armenia di aderire alle dichiarazioni della CSI rappresenta un ulteriore segnale del cambiamento nelle dinamiche geopolitiche della regione caucasica. Con la Russia sempre più concentrata sui propri interessi strategici in Ucraina e con l’Azerbaigian che rafforza la sua posizione sul piano regionale, l’Armenia si trova di fronte alla sfida di ridefinire la propria politica estera in un contesto internazionale sempre più complesso. La capacità di Yerevan di gestire questa transizione e di stabilire nuove alleanze potrebbe determinare il futuro della sua stabilità e della sicurezza regionale.

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La storia di Suren, 42 anni, che si è trasferito dal Nagorno Karabakh in Armenia un anno fa, dopo l’attacco militare dell’Azerbaijan. La difficile vita di un uomo che ha già visto quattro guerre, la sfida quotidiana di prendersi cura della sua famiglia

“La guerra è una tragedia che non può essere espressa appieno a parole. Quando il primo proiettile è esploso vicino a casa mia, in quel momento, pensavo solo a mio figlio di quattro anni, terrorizzato che potesse succedergli qualcosa”, ricorda Suren, 42 anni, che si è trasferito dal Nagorno Karabakh in Armenia un anno fa. Suren è una delle oltre 100mila persone che sono state costrette a lasciare le proprie case.

Un anno fa, il 19 settembre, a seguito dell’attacco militare dell’Azerbaijan, l’intera popolazione del Nagorno Karabakh, fra cui oltre 115mila armeni, ha dovuto lasciare la propria casa nel giro di pochi giorni.

Questo esodo, l’ultimo stadio della politica di pulizia etnica, ha avuto luogo durante la sessione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, quando l’intera comunità internazionale si è riunita per l’ennesima volta per discutere della necessità di una risoluzione pacifica dei conflitti, della difesa di stabilità e sviluppo, condannando l’uso della forza, la violazione delle norme internazionali e dei diritti umani in diverse parti del mondo.

Nell’ultimo anno, il governo armeno ha adottato le misure necessarie, anche con l’aiuto dei partner internazionali, per affrontare le esigenze primarie e a medio termine degli armeni sfollati dal Nagorno Karabakh, nonché per sviluppare i necessari programmi a lungo termine.

“Non puoi immaginare quanto sia difficile accettare il fatto che devi lasciare la tua casa. Devi lasciarla alle spalle e andartene. Chiudere la porta e con essa un intero capitolo della tua vita. È incredibilmente difficile lasciare alle spalle tutto ciò che possiedi, tutto ciò per cui hai lavorato così duramente negli anni e dirigerti verso l’ignoto”, afferma Suren.

Suren racconta che, dopo aver accettato l’idea di andarsene, si è trovato di fronte a un’altra sfida: trovare un veicolo che potesse portare la sua famiglia in Armenia.

“Non ho un’auto e non so guidare, ma comunque in quel momento non c’era più nemmeno il carburante. Vivevamo sotto assedio da un bel po’ di tempo ed eravamo rimasti senza cibo e carburante. L’Azerbaijan ci aveva prosciugati. Avevo quasi perso la speranza di sfuggire al caos quando ho sentito che i trasporti pubblici sarebbero stati disponibili per portarci in Armenia. Mi sono affrettato a registrare la mia famiglia e ho iniziato a fare i bagagli. Ognuno di noi poteva portare solo una borsa. Abbiamo portato qualche vestito e basta”, dice lentamente Suren.

Per Suren, parlare del momento in cui h dovuto abbandonare la propria casa è particolarmente difficile. Dice che ha spento l’elettricità e il gas per evitare problemi in sua assenza, ha chiuso a chiave la porta e ha preso la chiave con sé, sperando che un giorno sarebbe tornato.

“A casa avevamo un telefono fisso. Quando sono arrivato in Armenia, ogni tanto chiamavo il numero di casa mia. Squillava, ma nessuno rispondeva. Questo mi dava speranza; era un segno che nessuno (azero) viveva a casa mia. In seguito, il telefono ha smesso di squillare. La linea telefonica è stata interrotta…”.

Uscire di casa e arrivare in Armenia non è stato facile. A causa del grande afflusso di rifugiati, l’unica strada era intasata per decine di chilometri. A quel tempo per raggiungere Goris servivano 2-3 giorni anziché 5-6 ore.

“No, non voglio ricordare. No, era il caos…”, Suren preferisce non soffermarsi sul passato. Dice di non aver dimenticato un solo momento e che quei ricordi gli balenano davanti agli occhi come scene di un film ogni giorno, ma sceglie di vivere nel presente.

La nuova vita in Armenia

Suren ha subito fatto domanda per la cittadinanza armena e in seguito ha trovato un lavoro. Oggi lavora nel suo ambito come avvocato. Non si lamenta di questa nuova fase della vita, riconoscendo che è stata difficile, ma si è adattato.

“All’inizio, la mia famiglia si è stabilita in una regione vicino alla capitale, Yerevan. Il governo ci ha offerto un riparo, ma io avevo dei risparmi e ho affittato una casa. È stata una tappa temporanea per noi, per raccogliere le idee e capire cosa fare dopo. Dopo circa un mese, abbiamo deciso di trasferirci a Goris. I miei genitori sono venuti con me. Viviamo in affitto e sia i miei amici che il governo ci hanno aiutato. Non mi lamento della vita di oggi; viviamo dignitosamente. Non so se questa è la nostra strada, ma non ci si arrende”.

Suren crede fermamente che se continui a piangere e a pensare al passato, la vita rimarrà bloccata, ma i suoi piani sono diversi: lui vuole vivere. “Ho 42 anni e ho già visto quattro guerre. Mi basta. Non voglio più vedere combattere o morire…”.

In seguito all’attacco dell’Azerbaijan al Nagorno Karabakh, 223 persone sono state uccise, tra cui 25 civili, cinque dei quali minorenni. Durante i combattimenti, 244 persone sono rimaste ferite, circa 80 delle quali civili, tra cui 10 minorenni. Venti persone sono scomparse, tra cui cinque civili. Ci sono stati circa 20 casi di profanazione di cadaveri, certificati da rapporti forensi.

Questa guerra è durata due giorni. Il cessate il fuoco è stato dichiarato il 20 settembre, quando le autorità del Nagorno Karabakh hanno accettato la proposta di Baku di deporre le armi, un messaggio trasmesso attraverso la missione di peacekeeping russa di stanza nel Nagorno Karabakh. Una settimana dopo questo incontro, l’ultimo presidente del Nagorno Karabakh, Samvel Shahramanyan, ha firmato un decreto per sciogliere la Repubblica del Nagorno Karabakh entro il 1° gennaio 2024.

Dopo dieci mesi di assedio, 24 ore di operazioni militari e l’annuncio dello scioglimento dell’Artsakh, oltre 100mila persone hanno iniziato la migrazione in Armenia. Oggi, il governo armeno sta fornendo loro assistenza e le loro vite sono entrate in una nuova fase.

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