Erevan, 9 set – Vi proponiamo la bellissima lettera di una ragazza armena. Mentre il focus mediatico occidentale è giustamente puntato sulla crisi afghana, rimangono però nell’ombra situazioni geopolitiche non meno importanti. Contesti bellici in cui popoli liberi e sovrani continuano a lottare per la propria autodeterminazione e per i propri confini. È il caso dei guerriglieri Karen in una Birmania sparita dai radar mediatici, rimasti l’unica intransigente opposizione al governo narco-comunista di Rangoon. È il caso della Siria di Bashar Assad, che in questi giorni ha riconquistato importanti zone della provincia di Idlib, riconsegnandole alla patria e strappandole nel silenzio globale al terrorismo internazionale. Ma, per tagliare corto, è il caso anche dell’Armenia che dal novembre scorso vive costantemente con i propri confini sotto attacco della pittoresca coalizione Azerbaigian – Turchia – Israele.

Confini. Patria. Autodeterminazione. Parole che oggi, in Europa, sembrano purtroppo totalmente fuori dal tempo e dal mondo. Ma sono parole, queste, che in terre lontane rappresentano ancora amori non negoziabili, che portano uomini a donare la propria vita al fronte e semplici donne forti a scrivere loro lettere tinte di lacrime, spesso devote al martirio di giovani caduti impugnando un’arma o una bandiera. Una di queste lettere giunge oggi alla nostra redazione ed è rivolta ai ragazzi e alle ragazze di un’Italia troppo assopita, viziata e borghese. Lontana, troppo lontana, dai sentimenti che muovono la purezza delle seguenti parole consegnateci da Armine Kasumyan, giovane armena del villaggio di Dsegh.

Andrea Bonazza

La lettera di una ragazza armena ai coetanei italiani

“Ciao ragazzo e ragazza italiana, conoscente sconosciuto! Ti scrivo da un Paese di cui probabilmente non hai mai sentito parlare, da un Paese difficile da notare anche sulla mappa. Il mio paese è l’Armenia e il mio cuore esplode d’orgoglio soltanto per il fatto che sto per raccontarti la storia eroica della mia nazione che è un nido delle aquile. Comincio il racconto da un tempo molto lontano, da quando il mio antenato Hayk, l’11 agosto 2492 a.C., durante la battaglia di Khoshab sconfisse il suo nemico Bell, facendo guadagnare a tutti gli Armeni il diritto a vivere in questa terra. Hayk fondò un Paese forte, destinato a vivere i giorni di pace e di guerra, a confermare e riaffermare il mio diritto a vivere e creare in questa terra. Il popolo armeno ha origini antiche e la sua storia attraversa anche il regno di Van o Urartu (nella Bibbia è citato il paese di Ararad) intorno al IX secolo a.C., dal quale ha origine la mia capitale Erebwuni oggi Erevan (Argishti A. 786-764) costruita nel lontano 782 a.C. Sul trono di questa terra sono seguite quattro dinastie: Ervanduni, Artashesyan, Arshakuni e Bagratuni. Finito questo ciclo nacque il regno armeno di Kilikia governato tre dinastie: Rubinian, Hetumian e Lusinian. Questo ultimo regno è esistito fino a 1375 d.C.

Sai amico mio, il mio popolo è stato il primo al mondo ad adottare il Cristianesimo come religione di Stato nel 301. A testimonianza di ciò è la cultura cristiana sparsa ovunque sul territorio del mio Paese: chiese, monasteri, cappelle dalle quali salgono le nostre preghiere a Dio. Vorrei che tu ci vedessi inginocchiati a pregare di fronte un khachkar, la croce incisa in un blocco ti pietra, una soluzione artistica unica della cultura Cristiana, i cui esemplari irrepetibili si ritrovano a ogni passo. La mia nazione ha vissuto giorni gloriosi, amico mio, ma anche perdite e momenti dolorosi, a volte irreversibili. L’Armenia ha vissuto nella potenza mondiale di Tigran il Grande, il cui regno si estendeva dal Mar Nero al Mar Caspio; così come ha vissuto senza uno Stato perché sotto il dominio straniero.

Noi Armeni siamo stati emigrati e perseguitati, addirittura abbiamo subito un feroce genocidio ma noi Armeni siamo rimasti sempre in piedi. Sai perché e come, amico mio? Perché nel momento del pericolo il mio popolo è diventato un pugno, è diventato forza, è diventato soldato. Perfino le donne hanno sfidato il pericolo e il nemico. Ecco di chi vorrei raccontarti, amico sconosciuto, del soldato armeno. È uno che, a nome di un’intera nazione e per amore del suo popolo, col freddo e con la pioggia, con la neve e nella tempesta, lui resta fermo sulla trincea che incarna la forza e l’anima fiera del mio popolo. La nostra identità è la fonte creatrice del nostro diritto di vivere liberamente nella nostra terra. Padre Mcrtich Khrimjan, famoso sacerdote armeno-cattolico, diceva: “Il diritto appartiene al forte”. Sai, amico mio, questo diritto di vivere liberamente nella mia terra nei secoli è stato conquistato e difeso dal soldato armeno! Con coraggio, con amore, sacrificio e forza di volontà nonostante un mondo circostante da sempre indifferente al nostro destino.

Sono tante le storie dei nostri eroici soldati, storie di un’umanità semplice ma carica di valori e soprattutto di un grande amore. Io ti vorrei raccontare del mio eroe: Eghisce Hovhannisyan, uno dei numerosi immortali nella Seconda Guerra per l’Artsakh (Nagorno Karabakh) che si è conclusa a novembre del 2020. Eghisce era un mio amico d’infanzia, lui abitava a Vanadzor – capitale della rigogliosa provincia del Lori nel nord dell’Armenia – mentre io continuo a vivere nel vicino villaggio di Dsegh. Le case dei nostri nonni materni si trovano accanto, così, quando arrivavano le vacanze estive, ci incontravamo e ci riunivamo sempre nel cortile della mia infanzia. La presenza di Eghisce era animata da giochi, dalla vivacità, dalla spensieratezza e da incredibili sciocchezze che insieme inventavamo, per rendere le vacanze più interessanti ed esuberanti. Quando arrivava settembre era tempo di ritornare a scuola e così il mio amico ritornava di nuovo nella sua città a Vanadzor. Per molti anni la nostra amicizia è stata scandita da questi ritmi finché Eghisce non entrò nell’Accademia militare intitolata all’eroe nazionale Vasghen Sargsyan, a Erevan, nella capitale del nostro Paese. Durante questo periodo in famiglia sentivo sempre parlare con orgoglio dei suoi successi: dopo la laurea in Accademia, partì per l’Artsakh come un ufficiale specializzato dove diventò prima comandante e poi maggiore. In questa regione dove è nata la lingua armena, il mio amico Eghisce ha trovato anche l’amore che ha generato due bellissimi figli.

La vita scorreva felice quando nel 2016 dovette affrontare con successo il suo battesimo di fuoco nella cosiddetta Guerra dei quattro giorni. Ma la pace è stata infranta nuovamente dall’Azerbaigian durante l’autunno del 2020, in quella che oggi è chiamata la Seconda Guerra per l’Artsakh e anche in questa dolorosa occasione Eghisce si è donato per difendere la sua adorata Patria, la sua amata famiglia, i suoi cari amici. Questa volta la battaglia è stata più impegnativa e Eghisce ha mostrato e dimostrato tutto il suo valore in diverse azioni per fronteggiare l’attacco impari del nemico. Ma in guerra il destino del soldato non dipende solo dalla propria forza e dalle proprie capacità perché spesso il fato abbraccia le gesta del soldato con il sacrificio dell’immortalità. Sì, il mio amico Eghisce, in quelle settimane di fuoco e amore, è stato immortalato nel giardino degli eroi armeni che continueranno a proteggere la pace della nostra Patria da lì, dall’alto… E finché vivrà la volontà del mio Soldato l’Armenia non si inginocchierà”.

Armine Kasumyan

Vai al sito

Tsovinar Hambardzumyan, ambasciatrice della Repubblica d’Armenia in Italia, è stata accolta a Bisceglie nella mattinata di martedì 7 settembre. La rappresentante diplomatica dello stato ex sovietico parteciperà a una rassegna cinematografica in programma fino al prossimo 12 settembre al Politeama Italia.

«Affascinata dai colori del nostro mare, l’ambasciatrice ha detto di essere rimasta ammaliata da Bisceglie e questo ci fa enormemente piacere e rende orgogliosi» è quanto osservato dal Sindaco Angelantonio Angarano in una nota. «Con gli assessori Bianco e Rigante e Maria Rosaria Basile della Commissione pari opportunità, a nome della comunità, abbiamo dato il nostro caloroso benvenuto all’ambasciatrice ed espresso la vicinanza al popolo armeno in nome della storia, della cultura e della giustizia» ha evidenziato il primo cittadino.

«Il cinema è ponte tra culture e veicolo di unione tra i popoli. Bisceglie si apre al mondo con manifestazioni di alto profilo che diventano anche occasione per relazioni internazionali e opportunità economiche» ha concluso Angarano rivolgendo un augurio di buon lavoro agli organizzatori della manifestazione.

Vai al sito

>> L’​Ambasciatrice della Repubblica d’Armenia​ in visita a Bisceglie

Non è facile sintetizzare in un articolo la quantità dei posti visitati e la meraviglia suscitata dalla bellezza che offre la terra di Armenia, soprattutto in termini di emozioni; questa volta ci proveremo concentrandoci su alcuni posti attraversati fra le regioni centrali e meridionali.

L’attuale Armenia, pur essendo ricca di acqua, non ha sbocchi sul mare ma, scendendo verso Sud-Est, si incontra il grande lago Sevan, uno dei più grandi laghi d’alta quota nel mondo, ci troviamo infatti a quasi 1.900 mt di altezza per una distesa d’acqua pari a circa 1.300 km². Sevan per gli armeni significa storie e leggende ma soprattutto freschezza, vacanza, sport acquatici, balneazione e buon pesce da mangiare, in particolare le sue gustose trote. 

Pur non avendolo visitato, merita una menzione il monastero di Sevanavank, che da una penisoletta penetra il lago, come un solitario braccio che si allunga su questa distesa d’acqua evocando pace e misticismo. Proseguendo per il litorale si incontra il cimitero di Noraduz che con le sue circa ottocento steli rappresenta la più ricca distesa di Khachkar, le tipiche croci di pietra armene. Ad accoglierci in questo sito antichissimo e che ospita veri e propri capolavori risalenti addirittura al IX secolo, forse qualcuno anche prima, è una simpatica vecchietta intenta a tessere all’uncinetto calze e cappelli di lana. La signora parla un po’ italiano e un po’ inglese e ci guida in questo museo a cielo aperto descrivendoci le rappresentazioni e i significati dei vari Khachkar incontrati, veri e propri libri in pietra che raccontano ancora oggi la vita di chi da secoli attende la resurrezione nell’ultimo giorno. Nel silenzio che avvolge questo sito carico di storia e di spiritualità, è facile lasciarsi accarezzare dal vento immergendosi nei propri pensieri e godendo di una pace che rompe la frenesia della quotidianità lasciata in Italia e ristora pienamente il nostro animo.

Superato il lago si continua a scendere verso sud fino a incontrare il Passo di Selim, una stretta e affascinante serpentina che discende una gola alta oltre i 2.500 mt, ricca di sfumature fra il verde e l’oro nelle sfaccettature dei profili montuosi che si rivelano a ogni curva. Qui si incontra il Caravanserraglio di Selim, costruzione in basalto nero risalente al XIV secolo che serviva da alloggio per le carovane che si spostavano dalla Cina all’Europa e viceversa. L’Armenia, infatti, proprio per la sua posizione strategica che ne fa una cerniera fra Oriente e Occidente, fu una delle tappe principali della celebre Via della Seta, rivelando l’importanza geopolitica di questa piccola terra da sempre al centro delle dispute dei grandi imperi e ancora oggi protagonista di tante turbolenze.

Impossibile non lasciarsi coinvolgere dalla poesia che esprimono i versanti del Passo di Selim ma il viaggio deve continuare fino a incontrare le cascate di Shaki, chiamate così perché la caduta delle acque, nei suoi potenti e fragorosi rivoli, ricorda i capelli della bellissima giovane Shaki che per sfuggire alle mire di Tamerlano si tuffò nella gola di Vorotan trasformandosi in cascata invece di trovare la morte. Qui c’è solo una cosa da fare: sedersi e lasciarsi coccolare dal fresco e musicale scrosciare dell’acqua.

Vicino le cascate si trova la fortezza di Smbataberd, da raggiungere attraverso un percorso di trekking di circa 3 km e il meraviglioso sito di Carahunge, ovvero la Stonage di Armenia. Questo posto è particolarmente carismatico, si tratta di un sito archeologico risalente all’era preistorica, probabilmente all’età del bronzo, dove sono erette e allineate a cerchio oltre duecento megaliti che probabilmente servivano come tombe per i guerrieri ma non solo. Molte di queste steli presentano un foro che pare servisse per studiare la volta celeste in relazione alle fasi lunari, ai solstizi e gli equinozi. Insomma, a Carahunge ci si trova dentro il più antico osservatorio astronomico del mondo e il solo pensiero è una grande emozione che scorre come un brivido lungo la pelle. 

Il punto più a sud visitato è il monastero di Tatev, raggiungibile tramite una verdeggiante serpentina di curve immersa in uno scenario di suggestiva bellezza. Un’alternativa è la più lunga funivia del mondo e lasciarsi meravigliare dallo scenario che si apre dalle finestre della cabina, mentre a oltre 1.500 metri di altezza percorre quasi 6 km fino ad affacciarsi sulla vista panoramica del monastero. L’origine del plesso monastico è antichissima, addirittura già del IV secolo, praticamente agli albori della Chiesa armena, in questo posto si trovava una chiesetta luogo di pellegrinaggio che poi nei secoli, nonostante le continue devastazioni, tornò sempre a occupare un importante ruolo religioso e culturale fino ai giorni nostri.

Da Tatev parte la risalita del nostro viaggio immerso in una natura straordinaria per bellezza e ricco di cultura, storia ma anche di incontri con gente straordinaria, sempre disponibile e accogliente, pronta a offrirti un succo fatto in casa, tanta frutta fresca, del miele, un pezzo di pane-lavash con formaggio e soprattutto a condividere uno straordinario amore per la propria terra e la propria identità ancora profondamente radicata dentro il cuore di ogni famiglia e sempre aperto per ogni nuovo ospite. Ma prima di arrivare nella capitale ci sono altre tappe fondamentali da attraversare. La prima di questa è il suggestivo monastero di Noravank. Questo plesso monastico è legato al lavoro del celebre scultore e architetto Momik, vissuto nel XIV e creatore di numerosi Khachkar uno più bello dell’altro, nonché delle sculture e di tutti i bassorilievi che ornano riccamente ogni angolo di questo posto. Ma c’è un’altra caratteristica che rende questo sito incantevole ed è la natura che lo circonda. I monaci, si sa, hanno sempre scelto posti abbastanza isolati e immersi nella natura per cercare di conciliarsi meglio con la vita di preghiera e meditativa. In realtà in Armenia (al contrario dell’Europa) erano i principi a costruire i monasteri dove poi si sarebbero insediati i monaci, ma la regola di scegliere dei posti particolarmente mistici restava comunque rispettata. Così Noravank sorge in una gola dove la natura circostante è particolarmente coinvolgente, immersa in altipiani dai colori rossicci con distese striate di verde e di dorato, e nonostante i turisti, il suo silenzio è spezzato solo da qualche rapace che volteggia nell’infinità di un’atmosfera trascendente. 

Da qui merita una visita anche la Cava di Areni, un antichissimo sito archeologico dove è stata rinvenuta addirittura la più antica scarpa al mondo. E per chi ama il buon vino, nel villaggio di Areni è possibile anche gustare le ottime produzioni locali prima di riprendere il cammino verso Khor Virap, e qui si fa la storia dell’Armenia. Come già detto, è impossibile pensare a questa nazione se non in relazione con il Cristianesimo e tutto ebbe origine nel 301 d.C. in questo posto dove dentro un angusto pozzo venne imprigionato per ben tredici anni san Gregorio “l’illuminatore” a causa della sua proclamazione del Vangelo di Cristo. Ma quando il re Tiridate III guarì dalla sua follia per intercessione proprio di san Gregorio, allora il re si convertì e da qui l’Armenia abbracciò ufficialmente la religione cristiana facendo di questo popolo la prima nazione al mondo a diventare cristiana. Da quel momento il Cristianesimo divenne pelle per gli armeni, pagata spesso anche con il sangue del martirio.

Sul promontorio dove sorge il monastero di Khor Virap svetta una enorme bandiera armena che guarda il confine turco e saluta il monte Ararat, geograficamente in Turchia ma culturalmente e simbolicamente terra armena! Qui, sulla cima dell’Ararat, che ogni tanto fa capolino su vari punti dell’Armenia, l’Arca di Noè si fermò dopo il diluvio universale, ed è da qui che chiudiamo questo secondo capitolo.

Vai al sito

Serata a favore dei bambini dell’Africa. Sabato alle 19, alle “Delizie di Alessia” in via Nazario Sauro a Marina, si chiude il calendario dell Proloco Marina. Ospite l’attrice Laura Ephrikian, una vita passata in Rai ed ex moglie di Gianni Morandi, che presenterà il libro: “Una famiglia armena” edito da Spazio Cultura e con postfazione di Walter Veltroni. La storia della famiglia armena della donna a partire dalle origini, da quando il nonno scappò a Venezia e trovò l’amore. Previsto un apericena di beneficenza per la fondazione di Laura Ephrikian che provvede alla sopravvivenza dei bambini africani. La raccolta punta alla costruzione di diversi pozzi d’acqua. La serata sarà introdotta dalla presidente Proloco, Roberta Branzanti e moderata dalla conduttrice Alessandra Cenci Campani. Per prenotazioni chiamare lo 0585832825 oppure 3478137970

Attraversare l’Armenia è un viaggio affascinante, coinvolgente, spirituale tanto da assumere anche i tratti di un pellegrinaggio. I profili paesaggistici e naturali di questa piccola terra (appena più grande della Sicilia) incastrata nel Caucaso sono sorprendentemente vari, basti pensare che ogni sua provincia si caratterizza diversamente dalle altre in un’armonia che trova la sua sintesi nel carattere e nella cultura millenaria del suo popolo. Tra sinuose strade si attraversano i rigogliosi boschi delle regioni nordiche, si passa per il grande lago Sevan che offre freschi profumi e quella brezza che invita alla contemplazione, fino a raggiungere le dorate e brulle distese dei campi di foraggio nel sud, questa terra ti accoglie sempre con gratuito calore e si racconta con profondo dolore. Nonostante stiamo parlando di una civiltà antica e fortemente identitaria, l’Armenia ha ritrovato la sua indipendenza solo trent’anni fa, al crollo dell’Unione Sovietica, dopo secoli di varie dominazioni a opera dei persiani, dei bizantini, dei selgiuchidi, dei mongoli, della Russia zarista e sovietica, degli ottomani fino alla tragedia del Genocidio armeno vissuta fra il 1915 e il 1918 in cui circa un milione e mezzo di armeni trovarono la morte per mano turco-ottomana. 

La prima tappa di questo viaggio è Gyumri, già Leninakan sotto il dominio sovietico e già Alessandropoli sotto il dominio zarista. Situata a nord-ovest, a ridosso del confine turco, Gyumri è la città più antica dell’Armenia nonché la seconda per dimensioni dopo la capitale Erevan. In realtà le città armene sono poche, forse solo i capoluoghi delle sue undici province, perché il tessuto demografico si estende soprattutto lungo tanti piccoli villaggi che in sé possono racchiudere straordinarie testimonianze storiche e monumentali. Questa città venne devastata da un tremendo terremoto nel 1988 che portò qui una delegazione umanitaria italiana di cui faceva parte anche il medico Antonio Montalto, oggi Console onorario per la Repubblica italiana e impegnato ormai da oltre trent’anni in numerosi progetti che spaziano dall’umanitario alla promozione culturale, turistica e urbanistica di questa affascinante città. Passeggiare fra le vie di Gyumri, infatti, significa lasciarsi meravigliare dalle suggestive costruzioni in basalto nero che ne fanno una caratteristica unica benché i segni del terremoto siano ancora purtroppo evidenti.  Il rapporto fra questa città e l’Italia si è arricchito anche grazie all’impegno dell’Ong identitaria e italiana “Manalive” la quale lo scorso anno ha donato una biblioteca multimediale alla Casa Famiglia gestita dalle suore cattoliche dell’ordine dell’Immacolata Concezione e che conta di avviare presto una missione permanente sul territorio. L’ospitalità di queste religiose ma soprattutto l’accoglienza e il sorriso di questi bambini, è sicuramente uno dei ricordi più belli di questo viaggio.

I giorni seguenti abbiamo attraversato le verdeggianti province di Lori e di Tavush, dove fra canyon e altipiani mozzafiato raggiungiamo subito la “Croce Sirun” nella valle di Dzoraget. Si tratta di un tipico Khachkar, ovvero le croci votive scolpite dentro un blocco di pietra con ricchi motivi geometrici e floreali che rappresentano un importante simbolo identitario per tutta l’Armenia. Questo tipo di rappresentazione artistica e religiosa, infatti, esiste solamente in Armenia benché presenti una varietà di motivi pressoché infinita. Questo particolare Khachkar del XIII secolo (ma ne esistono centinaia di più antichi) intarsiato in una pietra di tufo, è interessante perché presenta una tale ricchezza ed eleganza nei suoi ornamenti che il famoso poeta armeno Hovhannes Tumanian lo ha eletto a suo monumento preferito. 

Da qui si continua ad attraversare le prospere vallate sempre ricche di acqua fino a raggiungere il carismatico monastero di Kobayr. Questo luogo risulta di particolare fascino sia perché incastrato sul fianco del canyon del Debed, sia perché rappresenta una preziosa testimonianza storica della dinastia Bagratidi, quando forti erano le influenze politiche e religiose fra la Georgia ortodossa e l’Armenia rimasta pre-calcedoniana. Oltre allo scenario di poetica bellezza che offre questo sito, è degno di ammirazione e nota l’affresco sulla parete dell’altare di questo monastero purtroppo in rovina. La Chiesa apostolica armena, infatti, è generalmente molto spoglia di rappresentazioni pittoriche ma ricca di decorazioni incise nella pietra. L’augurio è che presto qualcuno possa farsi carico del restauro di questo posto che avvolge e incanta insieme con una forza misteriosa che proviene da secoli di storia tutt’altro che silenziosi. 

Sarebbero tanti i posti visitati e da descrivere in quest’area nordica, uno dei più importanti certamente è il monastero di Haghpat, patrimonio dell’Unesco e modello perfetto per apprezzare l’architettura religiosa armena che risulta essere molto originale rispetto ai paradigmi europei. Quando si parla di Armenia è impossibile non pensare anche al Cristianesimo, perché la storia di questa terra si lega sin da subito alla fede nel Risorto spesso pagata con il martirio e che si è espressa nei secoli con una fiorente vita monastica. Entrare nel complesso monastico di Haghpat, anche questo immerso in uno scenario paesaggistico di grande suggestione e ascetismo, significa attraversare il centro spirituale e culturale più importante dell’Armenia medievale. Basta semplicemente chiudere gli occhi e si può subito immaginare la vita che questi religiosi conducevano fra i loro orti, la biblioteca con migliaia di manoscritti e gli altari incensati che congiungono a Dio.

Un altro monastero importante in zona, e che abbiamo visitato, è certamente quello di Sanahin ma ancora più particolare è il monastero-fortezza di Akhtala. Anche questo posto si colloca come particolarmente significativo per le vicende religiose di questa terra poiché al centro delle influenze ortodosse bizantine, calcedoniane di matrice georgiana, e la fedeltà alla dottrina del “miafisismo” tipica della Chiesa apostolica armena. Non è un caso che questa chiesa presenti numerosi affreschi che la rendono particolarmente affascinante così come il fatto che sia meta ecumenica di pellegrinaggi, ma certamente una caratteristica che non passa inosservata di questo complesso sono le sue fortificazioni militari. Akhtala, dove oggi risiede anche un importante e colorata miniera, sorge su un punto che nei secoli fu strategico dal punto di vista della difesa militare contro le pressioni dei popoli asiatici.

Prima di chiudere questa prima parte è doverosa almeno una menzione a una delle caratteristiche più belle dell’Armenia, ovvero la splendida accoglienza del suo popolo. Se in Italia, e in particolare nel Meridione bizantino, l’ospite è ancora sacro, in Armenia l’ospite è addirittura di famiglia! Qui sono rare le strutture alberghiere e spesso l’ospitalità è affidata alle case delle famiglie dove, a prezzi irrisori, riservano delle stanze per i turisti per poi coinvolgerli nella loro quotidianità, soprattutto a tavola fra un pezzo di pane-lavash, ricche insalate, carne arrostita e un bicchiere di vodka rigorosamente fatta in casa, magari nel mentre di una cena fra amici. 

Vai al sito