Baku, 30 giu 10:42 – (Agenzia Nova) – Il tema della risoluzione dei conflitti nell’area dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Osce), incluso quello tra Armenia e Azerbaigian per il controllo della regione del Nagorno-Karabakh, sarà oggetto della riunione ministeriale informale dell’organizzazione con sede a Vienna il prossimo 11 luglio. Lo ha confermato la portavoce del ministero degli Esteri di Mosca, Maria Zakharova, secondo quanto riferisce la stampa azera. La riunione si terra nella località austriaca di Mauerbach alla presenza dei ministri degli Esteri dei paesi Osce. Anche il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov sarà presente alla riunione dell’11 luglio organizzata dal presidente di turno dell’Osce, il ministro degli Esteri austriaco Sebastian Kurz. (segue) (Res)

Erevan, 27 giu 16:47 – (Agenzia Nova) – La Turchia sta installando un sistema di sicurezza integrato lungo le frontiere con Iran e Armenia. Il sistema è costituito da muri prefabbricati, torri di guardia, recinzioni metalliche e unità di illuminazione notturna. E’ quanto riferito dall’agenzia di stampa curda “Anf”, secondo cui in seguito alla risposta del deputato turco Mahmut Tanal – che in un question time ha chiesto come procedevano le operazioni di sminamento ai confini con Armenia e Iran –, il ministro della Difesa Fikri Isik ha confermato che, una volta terminate le opere per mettere in sicurezza l’area, sarebbero iniziati i lavori di costruzione di un’infrastruttura di difesa. La Turchia ha peraltro quasi terminato il muro lungo 700 chilometri al confine con la Siria. Su questa struttura, Isik, sempre in parlamento, aveva affermato che insieme al muro sarà installato “un sistema di sicurezza integrato”, dotato di visori, sensori e telecamere. (segue) (Res)

Durante un recente viaggio a Yerevan in Armenia, l’8 maggio scorso, nel giorno della festa nazionale in cui si ricorda la liberazione di Shushi, nella regione del Nagorno Karabakh (8 maggio 1992) ho avuto modo di incontrare una studentessa ventiduenne di germanistica e storia, Mariam Martyrosian. Il Nagorno Karabakh è quella enclave che durante il periodo della dominazione sovietica, negli anni venti del ventesimo secolo, era stata regalata all’Azerbaijan, sebbene il Nagorno Karabakh fosse storicamente di cultura e tradizione armena. Mariam è nata nel giorno di Pasqua del 1995 e per questo porta il nome di Maria, nella versione armena. Sta seguendo un corso di storia dal professore Ashot Hagruni dell’Università di Yerevan sul tema della questione armena e della politica dell’est nella Germania guglielmina. Mariam parla benissimo il tedesco ed è completamente armena, nelle emozioni e nel modo di leggere la storia. Alla mia domanda se potrebbe innamorarsi di un turco, risponde con un deciso no. Le è certamente possibile parlare con un turco, ma anche questo solo nel caso che non neghi la realtà. I ricordi della sua famiglia, proveniente da un regione del nord dell’attuale Armenia, vicina alla Georgia, sono troppo vivi per poter essere esclusi dal suo modo di rapportarsi con gli altri.

Mi racconta con cura di dettagli l’inizio delle dimostrazioni nel 1988 a sostegno delle proteste nel Nagorno Karabakh per raggiungere l’indipendenza, e del loro affievolirsi, anche a causa del forte terremoto che nel 1988 colpì il 40 per cento degli armeni. Nel 1989 arrivò un chiaro no dell’Azerbaijan a questo desiderio di indipendenza, a cui l’Armenia non poteva rispondere con una proprio esercito, che dopo la dominazione sovietica non esisteva ancora. La guerra nel Nagorno Karabakh di quegli anni venne sostenuta dagli armeni residenti all’estero, dagli armeni della diaspora, come li chiama Mariam. Dopo la liberazione di Shushi ci fu un conflitto armato di cui si è firmato l’armistizio solo nel 1994. La situazione però rimane tesa, come dimostrano i quattro giorni di guerra dell’aprile 2016.

Ho chiesto a Mariam come ha giudicato la visita di papa Francesco in Armenia nel giugno dello scorso anno. Ha detto che si è trattato di un grande onore per il suo popolo che anche lei ha potuto sentire come suo. Il Papa avrebbe voluto riconoscere che la Chiesa armena nel 306 era stata la prima ad essere dichiarata “religione di stato”. Tantissima gente ha salutato per strada il Papa. Mariam doveva lavorare, ma ha seguito il viaggio di Papa Francesco in televisione. Per quanto riguarda la visita di Francesco in Azerbaijan, avvenuta qualche mese dopo (ottobre 2016), condivide la perplessità del suo popolo e non sa come mai essa sia stata necessaria. Non crede che in Azerbaijan possano avere accolto il Papa con la stessa simpatia, ma capisce che forse era un tentativo di indicare una via di riconciliazione. Capisce anche che a livello di politica mondiale il Papa non possa fare un guerra contro l’islam, un fenomeno religioso che supera completamente i limiti turchi ed anche arabi.

Per Mariam, che conosce gli orrori compiuti dall’Azerbaijan nella guerra dei quattro giorni nei confronti anche di vecchi e bambini (si è trattato di brutalità analoghe a quelle del genocidio) è difficile pensare ad una conciliazione con l’islam, sia in riferimento all’Azerbaijan sia alla Turchia (che si considera come il fratello maggiore dell’Azerbaijan). Con la Turchia vi sono stati nel recente passato dei tentativi di avvicinamento mediante quella che viene chiamata la “politica del calcio”, dove politici turchi ed armeni hanno visto alcune partite di calcio insieme, ma la condizione che è stata posta dalla Turchia per la riapertura delle frontiere, e cioè di accettare l’appartenenza del Nagorno Karabakh all’Azerbaijan, è per un armeno inaccettabile. Non meno di come sia inaccettabile che si parli, ancora oggi nei libri di storia turchi, del genocidio come di “problemi etnici”. Erdogan infatti si comporta analogamente ai Giovani Turchi di allora, a cui apparteneva anche Atatürk, il fondatore della Turchia democratica. Il riconoscimento della verità storica, l’accettazione della realtà accaduta fa parte anche per una ventiduenne di oggi in Armenia della definizione della propria identità. La stessa identità che Erdogan continua a negare. L’accettazione della realtà sarebbe invece per Mariam la condizione per offrire il perdono, che come cristiana sa di dover dare. Un perdono a basso costo, però, non è disposta a darlo. Anzi, il riconoscimento del genocidio da solo non è sufficiente: è necessaria anche un’assunzione di responsabilità a livello economico.

Per quanto riguarda la Germania, Mariam è disposta a non dare troppa importanza al ruolo equivoco della Germania guglielmina di allora, che per non guastare le relazioni con l’impero turco aveva taciuto le informazioni in suo possesso sul genocidio in atto e documentate per esempio da Johannes Lepsius, missionario della Chiesa evangelica luterana, nel suo libro L’Europa e l’Armenia. Una protesta contro le grandi potenze cristiane (“Europa und Armenien. Eine Anklageschrift gegen die christliche Großmächte”). Ovviamente ha conoscenza anche della recente presa di posizione ambigua del parlamento tedesco sul riconoscimento del genocidio come tale, ma mi ha parlato piuttosto del discorso chiarissimo dell’ex presidente tedesco Gauck nel duomo luterano di Berlino il 23 aprile 2015, in cui con chiarezza chiamò per nome il genocidio, che aveva mosso i suoi primi passi già nel 1894 con il massacro avvenuto nella città di Sasun.

Mariam intende la storia del genocidio anche come una questione di appartenenza religiosa. Secondo lei proprio i cristiani erano coloro che non avrebbero dovuto avere diritto di esistenza nel progettato regno Turan. Come dicevo, Mariam conosce il ruolo ambiguo se non di collaborazione avuto dalla Germania guglielmina, tuttavia menziona anche due generali che a Costantinopoli (Mariam non usa il termine Istanbul) e a Mosul si erano rifiutati di mettere in atto le richieste della Turchia di allora. Per quanto riguarda la Germania attuale spera che l’influsso turco, che ha saputo minacciare addirittura onorevoli tedeschi di origine turca nel caso questi avessero — come poi hanno fatto — sostenuto il riconoscimento del termine genocidio, non aumenti eccessivamente.

Sono state due ore di intenso dialogo significative per me, forse ancor più che se avessi parlato con il suo professore di storia, perché ho potuto vedere negli occhi di questa giovane donna tutta la tensione emotiva che entra in gioco nel rapporto tra storia ed identità attuale di un uomo e del suo popolo.

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La sua storia è un racconto dell’antico, del mitologico, dell’orgoglio, di una cultura forte e fiera che ha saputo sopravvivere a sconvolgimenti e a una persecuzione tra le più cruente, che ha portato al terribile genocidio del 1915. La cultura armena è riuscita a compiere quel miracolo che si chiama vita, a vedersi riconosciuta nella sua storia, nelle sue tradizioni, nella sua esistenza. Ha saputo trarre ispirazione dalle culture dominatrici che l’hanno attraversata pur restando fermamente ancorata alle proprie radici, che si sono ampiamente disseminate sul suo terreno tramite la lingua e la religione. Benvenuti in Armenia, terra indipendente dal 1991 e paese aperto al turismo e a chiunque possa e voglia definirsi viaggiatore attento, curioso e appassionato.

Antichissimo e affascinante paese, culla del cristianesimo, a metà tra Europa e Asia, con le sue montagne che placano le influenze dei mari Mediterraneo e Nero, con i suoi monasteri fortificati, le sue fabbriche di brandy, il suo monte Ararat all’orizzonte. Un’Armenia che si è finalmente aperta al mondo, pronta a esprimere tutta se stessa, raccontata dallo scrittore ed editore Mauro Morellini nella guida turistica “Armenia e Nagorno Karabakh”.

In 224 pagine, luoghi da visitare, collegamenti, consigli utili e indirizzi, gastronomia, oltre a cenni di storia e cultura di questa mitologica terra, tutto descritto in dettaglio, per restituire al lettore un’idea omogenea di un paese che è pronto per fare innamorare turisti e viaggiatori.

• Da Yerevan, la capitale del paese, quella che da piccolo capoluogo satellite dell’impero russo è diventata oggi una bella e vibrante città cosmopolita, che cerca di stare al passo con le altre capitali del mondo, con una vivace vita notturna e stile di vita occidentale, con belle piazza novecentesche e all’orizzonte la maestosità del mitologico monte Ararat.

Il suo centro converge verso le due principali piazze cittadine: Republic Square, fulcro della burocrazia e del potere economico e Opera Square, nocciolo della vita culturale armena. E circondate ci sono le strade dello shopping, del passeggio, come Abovyan, Tumanyan e Puskin street, dove Yerevan manifesta tutta la sua voglia d’Europa con bei viali, negozi e la parole d’ordine: moda.

Tra le bellezze da non perdere a Yerevan, consigliate dalla guida:

Il Matenadaram, un museo unico, dove testi in armeno, greco e persiano sono qui conservati, “dove l’alfabeto armeno e la parola scritta trovano, tramandata ai giorni nostri grazie all’infaticabile lavoro dei molti monasteri, trovano qui la loro celebrazioni con inestimabili capolavori”. Tra questi, miniature e carte, protetti in una biblioteca immensa, un inno al valore della scrittura e della cultura.

Il Museo nazionale di storia armena, il museo statale fondato nel 1921 in cui è racchiusa tutta l’antica storia della civiltà e della cultura armene. Un tesoro di centinaia di migliaia di reperti, dalla società primitiva fino ai giorni nostri: scavi archeologici, reperti, sculture, gioielli, prodotti artigianali delle regioni storiche dell’Armenia.

La fabbrica di Brandy Ararat. Il brandy è una vera e propria eccellenza armena e il suo stabilimento storico a Yerevan è situato nei pressi del Victory bridge, il ponte che delimita il centro storico. La fabbrica oggi è di proprietà di una multinazionale francese e visitarla significa assistere a tutte le fasi della lavorazione delle uve, ovviamente, con degustazione finale assicurata.

Cascade, concepita in epoca sovietica e trasformatasi con il mutare della società, è un vero e proprio museo a cielo aperto, punto d’incontro cittadino. Una gigantesca gradinata di più di 500 scalini realizzata per regalare alla città un maestoso panorama sui giardini, sull’Opera e sul centro cittadino. Una capolavoro che defluisce su Tamanyan street, viale alberato e decorato da fontane e sculture (molte delle opere sono figlie di Botero).

Da Yereman in due ore si possono visitare le maggiori attrazioni armene. La capitale può quindi essere un ottimo punto di appoggio nel corso di un viaggio.

“Per parte nostra, riteniamo tuttavia che un viaggio itinerante con ritmi lenti, vi consentirebbe di assaporare meglio i vari aspetti di questa terra, e di calarvi nelle atmosfere rarefatte della ‘vera’ Armenia, ben diversa dai ritmi e dai look della capitale”, sottolinea Morellini.

E da vedere ce n’è. Di posti in cui perdersi, in cui sentirsi inebriati dalla storia e dalla mitologia, in cui assaporare le atmosfere antiche, la fierezza culturale di questo popolo.

• I Monasteri fortificati

Circondati da Iran, Turchia e Azerbaijan, gli armeni hanno difeso il loro credo, quello cristiano, con le unghie e con i denti e la chiesa armena fu collante e motore dello sviluppo culturale di questo popolo, con la fondazione di monasteri fortificati, scuole e università, dove venivano tramandati lingua e alfabeto armeno. Fu il primo paese in assoluto a proclamare la propria conversione al cristianesimo, e dovette resistere ai vari tentativi di occupazione. E chiese e monasteri sono i resti di quelle sentinelle sempre sull’attenti.

Nell’Armenia del Nord, ad esempio, spiccano il monastero di Sahahin, complesso costruito nel X secolo con la chiesa principale del Santo Redentore, collegata alla piccola chiesa della santa madre di Dio da una galleria con volta a botte. E il vicino monastero di Haghpat (entrambi inserito nella lista dei Patrimoni dell’umanità Unesco) con la chiesa Surp Nshan. Chiese riccamente decorate e immerse in un verde paesaggio mistico.

Caratteristico è poi il monastero Goshavank, nel parco nazionale di Dilijan, perché a differenze degli altri, non ha mura difensive a proteggerlo. Ma di monasteri ce ne sono moltissimi altri, tutti a guardia della cultura armena e della propria fede cristiana.

• Il monte Ararat

Maestoso e mitologico, domina il paese da fuori i confini con la sua imponente sagoma che svetta a 5.137 metri, in un lembo di terra che trasuda storia. Ha la tipica forma di un vulcano (tutt’ora in attività) ed è a tutti gli effetti la montagna sacra degli armeni: la montagna del mito dove, come ricordato nella Genesi e dalla storiografia armena, dopo 40 giorni nelle acque, l’Arca di Noè finalmente toccò terra. E da qui si dipartirono i progenitori delle stirpi umane. Non a caso gli armeni si definiscono con il nome di Hayastan, che indica la discendenza da Haik, pronipote di Noè.

• Lago Sevan e Savanank

Situato nella parte più visitata, l’Armenia del Nord, è a tutti gli effetti il mare degli armeni, circondato da montagne, che accompagna via via verso le parti più aride del centro e del nord del paese. La sua immensa distesa d’acqua che accompagna il flusso per 75 kilometri, regala un paesaggio mozzafiato a quasi duemila metri di altitudine. Un mare interno utilizzato dalla popolazione come risorsa di approvvigionamento ittico, idrico e balneare.

“Una natura possente e selvaggia, con questo enorme specchio d’acqua che riflette le cime delle montagne circostanti, innevate in inverno”.

A circa 3 kilometri da Sevan, si raggiunge il monastero di Savanank, suggestivo, in cima a una collinetta, con un panorama sul lago mozzafiato. Una chiesa costruita su volontà della regina Miriam nell’’874, periodo della rinascita armena dopo la dominazione araba.

• Dilijan e il Parco Nazionale

Nella zona nord, conosciuta come la ‘svizzera armena’ ci troviamo davanti a un tesoro naturalistico: montagne ricoperte da fiumi, pinete, torrenti che scavano canyon e si adagiano su diversi monasteri.

• Canyon di Hunot

Chi si addentra nella regione di Nagorno Karabakh, contesa tra Armenia e Azerbaijan, si imbatte in alcune tra le più belle testimonianze che madre Natura ha concesso: a breve distanza da Shushi, dal villaggio di Jdrdyuz il fiume Karkar ha scavato una gola profonda 250 metri, un ambiente naturale immerso nella vegetazione più rigogliosa, resti di storia e preistoria. Di particolare bellezza è la distesa di Katarot, uno scorcio che offre un particolare punto di vista sulle pareti rocciose del Canyon e su tutta la vallata. E tutt’attorno al Canyon è stata creata una riserva naturale protetta di oltre 400 ettari con itinerari tracciati per escursioni e trekking.

Un viaggio affascinante e mitico si prospetta agli occhi di chi sceglie di visitare l’Armenia, con i suoi quasi 30 mila kilometri quadrati di superficie e la sua popolazione di poco più di 3 milioni di abitanti, che affondano le proprie radici nella mitologia e nell’antico. Con il monte Ararat, presente nella Genesi, il lembo di terra dove approdò Noè con la sua Arca, lo stesso lembo da cui ebbero origine le stirpi umane, le diverse spedizioni partire dal Settecento alla ricerca dei resti dell’Arca, tra queste quella capitanata dal marchigiano Angelo Palego, che dice di aver individuato mediante una foto satellitare, il luogo in cui si trova, salvo l’impossibilità di una spedizione accurata a causa della situazione di instabilità politica.

Pubblichiamo un estratto dell’invito alla lettura di ANTONIA ARSLAN de “Benedici questa croce di spighe…”. Antologia di scrittori armeni vittime del Genocidio. Da Varujan a Siamantò e Sevag