Torna la Giornata FAI d’Autunnno e per Taranto è un’altra bella occasione per mettere in mostra i suoi tesori, in Città vecchia. Infatti, è proprio l’isola protagonista della domenica del FAI, quest’anno dedicata al tema del recupero dell’identità tarantina: le aperture, infatti, tendono a sottolineare gli sforzi, pubblici e privati, che stanno interessando alcune zone della Città vecchia. Le aperture hanno come epicentro Piazza Monteoliveto: tale zona sta vivendo in questi anni un grande recupero e un particolare fermento culturale.
Questi i luoghi visitabili: Ipogei di Palazzo Gallo; la Chiesa di Sant’Andrea degli Armeni e l’ex sacrestia; l’Osservatorio Meteorologico e Geofisico “L. Ferrajolo”. Le aperture seguiranno i seguenti orari: la mattina dalle 10.00 alle 13.00 (ultimo ingresso previsto h 12.30) e nel pomeriggio dalle 15.30 alle 18.00 (ultimo ingresso previsto h 17.30).
Ingresso gratuito. All’ingresso di ogni luogo si potrà lasciare un contributo facoltativo a sostegno dell’attività della Fondazione. Sarà inoltre possibile iscriversi al FAI in loco con uno sconto di 10 euro. Per informazioni: www.giornatefai.it; www.fondoambiente.it; pagina FB: Fai Giovani – Taranto, Instagram (faigiovanitaranto).
Ipogei di Palazzo Gallo (Piazza Monteoliveto): esempio di residenza nobiliare tarantina del XVIII secolo, Palazzo Gallo presenta in facciata elementi architettonici tipici del Rococò. Il Palazzo, che si sviluppa intorno ad una piccola corte centrale, possiede vasti ambienti ipogei direttamente scavati nel banco roccioso.
Chiesa di Sant’Andrea degli Armeni e l’ex sacrestia (Piazza Monteoliveto): il primo nucleo della chiesa di S. Andrea risale al XIV secolo, quale punto di riferimento della comunità armena stanziata nel cuore della città di Taranto. Sul finire del XIV secolo la chiesa venne distrutta durante l’assedio della città comandato da Ladislao di Durazzo. Nel 1573 l’abate Scipione di Aricia decise di ricostruire una nuova chiesa che si attenesse ai canoni dell’epoca. La facciata presenta semplicemente quattro lesene che giungono sino al timpano il quale, a sua volta, come unico elemento decorativo, mostra lo stemma della famiglia dei Capitignano titolari del patronato sulla chiesa almeno sino al XVI secolo. Il timpano è sormontato da due statue laterali raffiguranti una figura femminile e una maschile di difficile interpretazione. L’interno, ad aula unica e longitudinale, termina con un presbiterio rialzato al quale si accede da un arco trionfale decorato con motivi rinascimentali. La volta è lunettata e le murature laterali sono realizzate ad opus incertum.
Osservatorio Meteorologico e Geofisico “L. Ferrajolo” (Via Duomo): fondato dal prof. Luigi Ferrajolo nel 1892, con il concorso del Regio Ufficio Centrale di Meteorologia, l’osservatorio “Ferrajolo” risulta essere uno dei più antichi di Italia. Nel 1908, su invito dell’Associazione Sismologica Internazionale, fu fondata anche la stazione sismica. L’Osservatorio, con la sua serie storica di dati completi e ininterrotti dal 1892 ad oggi, costituisce un patrimonio scientifico per lo studio della climatologia. La struttura è dotata di un piccolo museo di strumentazioni scientifiche e di una ricca biblioteca.
In contemporanea, il Comune ha deciso di approfittare per aprire gli ipogei di via Cava e Palazzo Pantaleo. Lo rende noto un comunicato di Palazzo di città.

“Dopo il boom di visitatori in Città Vecchia per l’iniziativa delle scorsa domenica, vorremmo replicare l’esperienza e, con l’assessore alla cultura, Franco Sebastio – spiega l’assessore al patrimonio, Francesca Viggiano – abbiamo deciso che anche domenica prossima, 15 ottobre , in concomitanza con la giornata nazionale FAI, gli ipogei comunali di via Cava e Palazzo Pantaleo resteranno aperti al pubblico dalle ore 9 alle 13 e dalle ore 16 alle 20, prevedendo per quest’ultimo importante palazzo storico anche visite guidate gratuite. E’ una occasione che non volevamo perdere per valorizzare e per far conoscere i tesori del nostro patrimonio culturale. Ogni volta che abbiamo la possibilità di parlare di Taranto e di svelare i suoi tesori… noi ci siamo, perchè dalla narrazione, convinta ed entusiasta della nostra città, della sua storia e delle suo patrimonio architettonico e paesaggistico si deve partire per favorire un cambiamento di rotta e una nuova immagine per questa città”.

Vai al sito

Come comunicare una Chiesa in diaspora? Se lo è chiesto Adrienne Suvada, ricercatrice della Università di Zurigo per le Ricerche Applicate con un passato di studi alla Pontificia Università della Santa Croce. Che ha dedicato alla piccola Chiesa cattolica armena uno studio lungo sette anni, sfociato nel libro “Comunicazione ed Organizzazione della Chiesa Armeno-Cattolica” (Edizioni Il Cerchio).

La convivenza tra religioni diverse è possibile? La risposta potrebbe arrivare dal Santo Sepolcro di Gerusalemme, considerato la chiave della pace. Chi vi si reca in pellegrinaggio nota due cose: due porte, di cui una murata, e una scala a pioli che poggia sulla balaustra al primo piano della facciata bizantina. È lì da oltre un secolo: era stata appoggiata per la riparazione di un vetro rotto, ma l’operazione venne interrotta per un motivo strano. Non era chiaro chi dovesse farlo. Questa basilica è, infatti, condivisa da diversi cleri: armeno, greco ortodosso, siriano, copto ed etiope. Ognuno di essi ha una propria giurisdizione sullo stesso edificio. Una bella dimostrazione di convivenza tra fedi diverse direbbe qualcuno, ma invece non sono mancate le liti, motivo per il quale nel 1852 le chiavi dell’unica porta vennero affidate ad un musulmano, da trasmettere di padre in figlio. L’ultima rissa – come racconta Il Giornale – risale al 2008, quando fu necessario l’intervento della polizia israeliana per sedare la lite. Ci sono regole precise, e scoppia il putiferio se non vengono rispettate. Pensate, ad esempio, alle pressioni sotto Pasqua, quando si arriva a programmare tempi e percorsi, perché il minimo sforamento provoca risse.

SIMBOLI DI CONVIVENZA O OCCASIONI SPRECATE?

Il Santo Sepolcro di Gerusalemme potrebbe essere la risposta a chi è convinto che chi professa religioni diverse non possa convivere pacificamente. Ma rischia di essere un’occasione sprecata, perché qui i rappresentanti delle diverse confessioni si parlano a stento. Ma ci sono anche casi nei quali le stesse regole di convivenza sono state messe in discussione: nel 1970, ad esempio, alcuni monaci copti si allontanarono per la veglia di Pasqua, così entrarono alcun monaci tipi che cambiarono le serrature e rivendicarono il monastero come loro. Il bilancio di quella rissa fu di 11 monaci in ospedale. Così si può comprendere quanto sia difficile la manutenzione di questo luogo sacro, visto che ci sono diverse comunità a dover decidere gli interventi. Il Santo Sepolcro di Gerusalemme non è però l’unico simbolo di convivenza tra religioni diverse. Prendete, ad esempio, la basilica della Natività di Betlemme, dove l’apertura della porta spetta ai greco-ortodossi. La Grotta, però, è in comproprietà con i frati francescani, mentre le altre confessioni hanno solo diritto d’uso. I cattolici, ad esempio, possono dire messa solo sull’altare dei Magi e incensarne la Stella. Eppure nel 2011, come ricorda Il Giornale, in occasione della pulizia di Natale scoppiò tra armeni e greco-ortodossi una lite così violenta che intervenne la polizia di Abu Mazen per sedarla. Ecco, forse bisognerebbe partire dalla convivenza in questi luoghi sacri per insegnare al resto del mondo che è possibile davvero una convivenza pacifica.

© Riproduzione Riservata.

Vai al sito

Cos’è questo paese? È la domanda a cui sono stati chiamati a rispondere creatori da tutto il mondo. Per il debutto della Triennale d’Arte Contemporanea fra Yerevan, Gyumri e il lago Sevandi Alessandra Mammì

«Mi chiamo Mikayel Ohanjanyan, scultore, nato nel 1976 a Yerevan, durante gli anni dell’Armenia sovietica. Dopo l’indipendenza del 1991, ho studiato in Europa. Ora vivo a Firenze. Finché non ho incontrato Adelina Cu?beryan von Fu?rstenberg non mi sono posto domande sulla mia identità». Adelina, curatore sui generis, non mette insieme opere, ma artisti, cui lancia sfide, compiti, viaggi, letture, temi; perché una mostra non sia un collage di lavori, bensì un’esperienza, per loro e i visitatori. Così fu per Mikayel quando, nel 2015, si trovò accanto a connazionali a lavorare sul tema Armenity nell’isola di San Lazzaro, per la Biennale di Venezia; il padiglione vinse a sorpresa il Leone d’oro. Ora Adelina lo ha richiamato per la prima Triennale d’arte contemporanea d’Armenia.

Una missione che, per gli artisti convocati, comincia con l’obbligatoria lettura di un libro, Il monte analogo, scritto nel 1944 dall’eclettico surrealista René Daumal e rimasto incompiuto a causa della sua morte prematura. Un testo simbolico, esoterico, simile a una formula stregonesca: ispirerà i teosofi naturisti che in Svizzera, ai primi del 1900, ribattezzarono Monte Verità quello di Ascona, e l’immaginifico regista Alejandro Jodorowsky per il suo film di culto La montagna sacra. Fino a diventare testo di riferimento per Harald Szeemann, grande storico dell’arte e curatore degli anni ’70. Anche l’Ararat, magico e mitologico, è un luogo che esiste e non esiste. Per la Genesi, fu la prima terra emersa dal diluvio e dette asilo all’Arca. Per questo tormentato Paese, è un simbolo, riprodotto perfino nei cioccolatini dei duty free degli aeroporti. È un massiccio totem, coperto da ghiacci perenni che, con i suoi 5.137 metri, domina la capitale e l’immaginario di tutti gli armeni, anche quelli sparsi nel mondo per la diaspora. Eppure, sebbene dal suo nome venga quello dello Stato, l’Ararat è loro inaccessibile, al di là di una frontiera che lo ha deportato in terra turca.

Questa Triennale è iniziata così: con un libro e un viaggio che in aprile ha riunito artisti greci, francesi, russi, italiani, palestinesi, israeliani e iraniani, più naturalmente armeni, in un’esplorazione del territorio, e soprattutto in un’esperienza comunitaria. Fra cene e discussioni notturne, nel giardino anni ’20 di un hotel de charme, Villa Kars a Gyumri, l’Armenia si è ricomposta come un puzzle: le pietre di tufo rosse e nere; gli orizzonti spalancati dell’altopiano; il genocidio; la diaspora; l’architettura sovietica; la letteratura; l’eleganza grafica della scrittura; i terribili terremoti che scuotono la faglia su cui poggia l’intero Paese; gli anni ’90, con l’indipendenza e l’apertura al mondo; l’agricoltura e il bestiame, tuttora la più grande ricchezza; i cinesi che stanno costruendo la grande autostrada da Yerevan a Gyumri. Seconda città del Paese, sebbene distrutta dal sisma del 1988, conserva un centro antico integro, a differenza della capitale, stravolta dalla grandeur dell’urbanistica sovietica. Ed è a Gyumri (dove nacque Georges Gurdjieff, filosofo mistico esoterico e guru di Daumal) che ha sede la collettiva, nel decadente e affascinante Museo dell’architettura e della vita urbana.

Che cos’è l’Armenia? «Un paesaggio violento, forte, una vibrazione del territorio», risponde Mikayel che, per simboleggiarla, è ricorso a un mito. La sua è una potente scultura di rocce, imprigionate e incise, che narrano di un dio costretto a restare nascosto proprio in una roccia perché la terra non avrebbe potuto sopportare il suo peso fino al giorno in cui non fosse finalmente diventata giusta. Il Paese per Benji Boyadjian, israeliano di padre armeno, è invece «terra di conflitti come la mia; un viaggio nel tempo che attraversa dominazioni, imperi, massacri e ci trascina indietro fino all’età della pietra». E accanto a un misteriosa installazione, a metà tra macchina ottica e arma arcaica, mostra il suo diario di viaggio, con delicati disegni a matita: la finestra di un caseggiato popolare, il cibo venduto sul ciglio della strada, le poche e secche pietre di un rudere vittima di una guerra o di una scossa della terra. «Viaggio molto e sono un solitario.

Per me sono state una scoperta sia l’Armenia, sia l’esperienza collettiva», dice Francesco Arena, esploratore di luoghi impervi da cui nascono installazioni fra natura, storia, scienza, archeologia. «Con un collega armeno ho attraversato il territorio, ho parlato con gli abitanti, ho raggiunto gli archivi». Nella testa il libro di Daumal, negli occhi l’altopiano e le sue cave di ossidiana dalle pietre specchianti. Il monte, per Arena, si declina in una sinfonia di frammenti sapientemente ricomposti su tavoli da lavoro, come una stanza delle meraviglie. Ayreen Anastas & Rene Gabri sono una coppia. Palestinese lei, iraniano lui. Entrambi altissimi, magrissimi, silenziosi, misteriosi. Passi felpati, lunghi capelli, volti ossuti e intensi. Per mesi hanno camminato fra villaggi, città e fattorie, raccolto storie e testimonianze per il loro delicato film. «Ci siamo chiesti e abbiamo chiesto: ha senso lottare perché un genocidio sia riconosciuto? Dimostra forza o debolezza? Fino a che punto l’orrore può ricostruire identità?». Ecco che entra prepotente un tema rimosso: il genocidio del 1915, perpetrato dall’impero ottomano in decadenza. Il massacro di un milione e mezzo di persone, soprattutto anziani, donne e bambini, costretti a marciare nel deserto e morti di fame, sete e torture. Uno sterminio che i turchi ancora non vogliono ammettere, e che aleggia come un fantasma nei racconti e nelle opere della Triennale.

Si intravede anche nella performance dell’italiana Marta dell’Angelo e dell’armeno Aleksey Manukyan, un’iniziazione che riprende l’antichissimo monosandalismo greco e li vede scalare l’Ararat con un solo piede nudo. «Che cos’è l’Armenia?» chiediamo, infine, a chi ha voluto cercarla nella scrittura, ritmata da 38 caratteri obliqui simili a note su un pentagramma. Giuseppe Caccavale, napoletano di stanza a Parigi, ne ha fatto un affresco. Ha preparato un intonaco denso come burro per incidere sulle pareti del museo di Gyumri i versi, trasformati in disegno, di Osip Mandel’stam, poeta ebreo perseguitato da Stalin: «Armenia, minaccioso toro a sei ali, qui appare il lavoro agli uomini e gonfie di sangue venoso fioriscono rose autunnali. E amo la tua lingua di presagi sinistri, le tue giovani tombe, dove ogni lettera è tenaglia, ogni parola uncino».

ISTRUZIONI PER L’USO
Termina oggi a Yerevan la prima parte della Triennale d’arte armena, con la mostra del grande fotografo modernista Gaspar Gasparian, armeno brasiliano scomparso nel 1966, e l’intensa installazione ispirata a Mozart di Ilya & Emilia Kabakov all’Hay-Art Cultural Center. A Gyumri, oltre alla collettiva nel Museo dell’architettura e della vita urbana, da non perdere i video di vari registi, da Jafar Panahi a Idrissa Ouédraogo, allestiti nella casa-museo delle sorelle Aslamazyan, bizzarre autrici di inquieti dipinti, ceramiche, disegni. Nella seconda parte (14/9-31/12), oltre all’installazione dello svizzero Felice Varini nella stazione centrale di Yerevan, la Triennale si sposta al Writer’s Resort sul lago Sevan: confronto fra progettisti armeni ed europei a cura dello storico dell’architettura Ruben Arevshatyan.